Поражающие воображение рисунки, размеры которых достигают нескольких сотен метров, были обнаружены в 1920-х годах, когда над пустыней Наска начали летать пассажирские самолеты. С тех пор ученые всего мира безуспешно пытались разгадать значение таинственных символов. В 1994 году рисунки на плоскогорье – так называемые геоглифы – были объявлены объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

Перианский археолог Торбио Мехия Ксесспе, который первым провел научное исследование символов, счел их ритуальными артефактами цивилизации Инка. Однако в период создания геоглифов (800 – 200 гг. до нашей эры) культура инков еще не возникла.

Теория, в соответствии с которой фигуры образуют огромный астрономический календарь, тоже не нашла подтверждения. Еще по одной версии, плоскогорье Наска представляет собой циклопическую спортивную арену…

Однако самую романтическую гипотезу предложил швейцарский ученый и творец сенсаций Эрих фон Дэникен. Он без обиняков заявил, что разрисованная перуанская пустыне – не что иное, как посадочная площадка пришельцев. По версии швейцарца, древние перуанцы дополнили и расширили инопланетные символы, чтобы привлечь обратно на Землю неведомых астронавтов, которых местные жители принимали за богов.

За последние десятилетия специалисты накопили немало новых фактов, а также расширили арсенал применяемых научных методик. В частности, Швейцарский технический институт в Цюрихе совместно с Немецким археологическим институтом провел тысячи фотограмметрических замеров, подвергнув геоглифы классификации. Рисунки теперь исследуют не узкие специалисты, а целые команды, куда входят представители разных научных дисциплин.

Как уточняет WELT ONLINE, сегодня исследователи, в первую очередь, сосредоточили внимание на людях, которые некогда создали геоглифы. Генетический анализ человеческих останков дополняется археологическими раскопками и климатическими исследованиями. Это приносит свои плоды – ученые все ближе продвигаются к разгадке и уже могут поделиться предварительными результатами.

Обнаруженные на плоскогорье плиты, похожие на алтари, а также следы жертвоприношений свидетельствуют, что при создании геоглифов центральную роль играли ритуалы, связанные с плодородием и защитой от засухи.

По новой теории, изображения на земле, храмы и разбросанные по местности столбы образовывали некое подобие ритуального ландшафта, который местные жители считали священным.

Геологические исследования свидетельствуют, что причиной заката культуры Наска стала постоянная сушь и, как следствие, нехватка воды. Из-за этого люди вынуждены уходить все дальше в Анды, оставляя в память о себе геоглифы.

Космическая Сирия

Некоторые названия стран и городов, если их перевести с родного языка, много скажут о географическом положении объекта. Например, Норвегия — страна северного пути, Австралия — страна юга, Япония — восточная страна. Эквадор, расположенный на полосе экватора, так и переводится — «экватор».

Слово Нидерланды переводится как «низменная страна». Интересно, что слово Ирак имеет абсолютно такой же перевод. А вот Гаити, наоборот, означает гористую страну…
Некоторые названия рассказывают об особенностях флоры и фауны той или иной страны. Слово Бразилия происходит от названия широко распространенного здесь дерева паубразил. Африканское Мали означает страна бегемотов».
Забавно, что название страны Испания тоже обязано своим происхождением животным. И-шпаним — так назвали эту землю финикийцы, попавшие сюда во II тысячелетии до нашей эры. В переводе это означало «берег кроликов»— и действительно, в те времена здесь водилось множество этих грызунов.
А вот Венесуэла получила свое имя от итальянцев. Моряки, приплывшие в Южную Америку, увидели индийский поселок на воде, дома в котором стояли на сваях. Поселок получил название Венесуэла, то есть «Маленькая Венеция». Позже так стали называть всю страну.

Берегись!

Некоторые географические названия содержат в себе предостережения для путешественника, поэтому неплохо знать, что именно они означают. Нуакшот — столица африканской страны Мавритания. В переводе с берберского «место, где свистит ветер».
Города Баку в Азербайджане и Вин-дхук в Намибии тоже обязаны своими названиями ветру. В переводе их имена означают — «удар ветра». И действительно, ветры в этих городах являются местными достопримечательностями. Город Оймякон в Якутии, расположенный на полюсе холода, так и переводится с якутского — «бешеная стужа».
Некоторые названия прямо указывают на опасность, которая подстерегает путешественника, особенно мореплавателя, в том или ином месте. В Австралии имеется бухта Эйвод-Бей («бухта, которую следует избегать»), а также Эйкшиш-Бей («беспокойная бухта») и Кейп Катастроф («мыс Катастроф»).
На Новой Земле есть мыс Опасный. Около Сахалина — Камень Опасности, на Курилах — небольшие острова Ловушки, около которых разбилось немало судов…
Правда, иногда предостережения бывают ненастоящими, призванными ввести в заблуждение. На полуострове Сомали, расположенном на северо-востоке Африки, есть мыс Гвардафуй, что означает «Берегись!». Когда-то его назвали так арабские купцы, пытаясь избавиться от конкурентов. Они распустили слух, что на этом полуострове есть магнитная гора, которая притягивает к себе все железо из проплывающих мимо кораблей — гвозди, части обшивки, в результате чего судно идет на дно. Позже эти слухи были опровергнуты, а название осталось.

Финское Сало

Некоторые названия вызывают порой улыбку и недоумение — откуда они вообще взялись, кто их придумал? В Индонезии имеется небольшой островок, который называется Таракан. Именно так и называется — не иначе, здесь не обошлось без какого-то русского путешественника. Во Вьетнаме есть остров под манящим названием Рай. В Новой Гвинее имеется гора Дом, а в Индии текут реки Сон и Барак.
В Швеции расположен город Тумба, а в Венгрии есть городок с уютным названием Печь. А вот города под названием Сало есть сразу и в Финляндии, и в Италии! Город Доха — столица княжества Катар на побережье Персидского залива, город Куча расположен в Китае. В Пакистане есть селение Танк, в Турции имеются городки Чай и Чан, а в Гватемале — Лимон.
Во Франции есть поселки Боже, Вершок и Утро, в Испании — городок Сон, а в Англии — Стон. Оригинальные названия у городов Любимец в Германии и Богач в Венгрии.
Счастье есть!
Названия на картах России и бывших советских республик часто тоже отличаются оригинальностью. В Сибири имеются город Зима и поселок Пенек, в Саратовской области — городки Баклуши и Турки, в Рязанской — Сапожок, в Липецкой — Грязи. В Гродненской области есть городок под странным названием Желудок.
По Ульяновской области протекает речка Барыш, а вот неподалеку от Одессы имеется поселок Выгода. Мудрые Головы живут в городке с одноименным названием в Хмельницкой области, а вежливые — в селе Добрый День под Черниговом. А вот в Луганской области имеется город под хорошим названием Счастье.
Некоторые названия говорят о том, что люди, когда-то давшие имена тому или иному селению, не чужды астрономии. В Белоруссии есть поселки Венера и Козерог. А вот планета Марс чрезвычайно популярна — поселки с таким названием есть в очень многих областях России, Украины и Белоруссии.
Вот такие неожиданные и забавные места можно узнать, заинтересовавшись удивительной наукой топонимикой…

Утром 3 июля он выехал к загону и обнаружил пропажу овец. Во время поисков он наткнулся на пустырь, засыпанный чем-то блестящим. Вернув скот, он вернулся и разглядел: было полно кусков непонятного вещества, схожего с фольгой (сминаемый и сгибаемый, он принимал прежнюю форму), брусков очень лёгкого материала (который не горел и не повреждался ножом), что-то похожее на шнур (который невозможно разорвать), похожие вещи с красноватыми и красными узорами. Эти узоры якобы впоследствии дочь Брейзела сравнивала с цифрами, сосед – с китайскими иероглифами, со слов Брейзела, сын Брейзела – с древнеиндейским письмом, тоже со ссылкой на Брейзела. Всем этим Брейзел нагрузил джип. В последующие дни друзья, которым очевидец все это рассказывал, посоветовали ему обращаться к местному шерифу Уилкоксу и на авиабазу Розуэлл.

Примечательно, что пока Брейзел 8 июля пребывал в Розуэлле, он рассказал о своей внеземной находке в радиопередаче, после чего был задержан военными – трансляция, якобы, была остановлена. Через несколько дней по местности поползли слухи, оживились репортёры. Пресс-службой авиабазы было сделано заявление: «Многочисленные слухи относительно летающих дисков подтвердились вчера, когда разведотделу 509 авиаполка бомбардировщиков восьмой воздушной армии при содействии местного фермера и окружного шерифа удалось завладеть одним из таких дисков».

Вскоре после этого по радио с опровержением выступил генерал Рейми – он рассказал… о крушении высотного метеозонда. Когда через неделю военные выпустили очевидца катастрофы НЛО, фермера Брейзела, то он также рассказал по радио, что нашёл останки метеозонда. Однако в конце сорвался и сказал, что это не было похоже на метеозонд, которые неоднократно падали возле его ранчо, и что «больше говорить о таких вещах не намерен». По неофициальным данным, остатки НЛО и даже тела инопланетян были помещены военными в пресловутую «Зону-51» – секретный ангар, где ученые до сих пор изучают инопланетные технологии.

Воттоваара – самая высокая точка Западно-Карельской возвышенности, 417,3 метров. До ближайшего населенного пункта, Суккозера, от нее около 20 километров. На вершине горы находится более 1000 камней, уложенных необычным образом. Ряд крупных многотонных камней поставлены на “ножки”: на несколько камней поменьше. Такие камни называют “сейдами” и относят к священным объектам северо-европейских народов, в частности, саамов.

Ряд исследователей сходятся во мнении, что комплекс создали жители древней северной страны Гипербореи. Среди других загадок горы – “лестница в небо”. Так прозвали имеющие загадочное происхождение ступени, заканчивающиеся глубоким обрывом. Суеверные люди считают гору Воттоваару мостом в иной мир. Многие отмечают аномальное воздействие горы на механизмы и электронную аппаратуру.

Попробовать разгадать загадки Воттоваары теперь можно во время трехдневного, шестидневного или семидневного туров. В рамках похода гости Карелии не только посетят гору, но и могут познакомиться с историей партизанского движения в Карелии, напрямую связанной с этими местами, а также совершить водное путешествие на рафтах по озеру с экологической экскурсией или сплавиться по порожистой Суне.

Воттоваара расположена на юге Муезерского района в западной части средней Карелии, вдоль границы с Финляндией.

Ученые занимались датировкой более 7000 кристаллов циркона (силикат циркония). В периоды тектонической активности (столкновения плит) таких кристаллов образуется в коре больше, чем в остальное время. Используя эту особенность циркона, ученые вычислили даты периодов наибольшей активности земной коры, которые совпали с основными этапами кислородной катастрофы.

Основываясь на этих данных, австралийские геофизики выдвинули следующую гипотезу. В результате столкновения плит образовывались крупные горы. Под воздействием ветра и Солнца эти горы разрушались. Получившиеся осадочные породы, содержавшие большое количество фосфора и азота, выносило в море. Для обитавших в это время в воде цианобактерий эти породы создавали хорошую питательную среду, что привело к резкому росту популяции этих живых организмов. Они, в свою очередь, в результате фотосинтеза выделяли кислород, который и стал причиной кислородной катастрофы, пишет Лента.ру.

Традиционная теория также связывает появление кислорода с цианобактериями. Считается, что эти организмы, появившиеся 2,7 миллиарда лет назад, с самого начала выделяли большое количество кислорода. Однако он не оставался в виде газа в атмосфере, а переходил в связанное состояние в результате химических реакций с серой и железом в земной коре. За 200 миллионов лет исходные вещества для этих реакций закончились, и кислород стал выделяться в атмосферу.

Слабым местом новой теории является то, что время роста популяции цианобактерий должно совпадать с периодом пониженного содержания органического углерода в воде. В противном случае углерод связывал бы излишки кислорода, и никакой кислородной катастрофы не произошло бы. В своей работе ученые высказывают предположение о том, что именно в это время растворенный углерод осел на морское дно. Данное предположение и стало основой для критики новой теории.

Согласно описаниям тех-же древнегреческих летописцев, в Арктиде якобы был благоприятный климат, там из центрального моря (озера) вытекали и впадали в океан 4 крупные реки, благодаря чему на карте Арктида выглядит как “круглый щит с крестом”. Гиперборейцы, жители идеальной по своему устройству Арктиды были особенно любимы богом Аполлоном (в Арктиде существовали его жрецы и слуги).

По какому-то заведенному издревле графику Аполлон являлся в эти земли каждый раз ровно через 19 лет. Вообще к богам гиперборейцы были близки не менее, а может и более, чем “боголюбимые” эфиопы, феаки и лотофаги. Кстати, и многие греческие боги, тот же Аполлон, также хорошо известные Геракл, Персей и другие менее знаменитые герои имели один эпитет – Гиперборейский…

Может быть в том числе и поэтому жизнь в счастливой Арктиде наряду с благоговейными молитвами сопровождалась песнями, танцами, пирами и всеобщим непроходящим весельем. В Арктиде даже смерть наступала лишь от усталости и пресыщения жизнью, точнее говоря от самоубийств – испытав все виды наслаждения и устав от жизни, старые гиперборейцы обычно бросались в море.

Мудрые гиперборейцы владели огромным количеством знаний, самых передовых на тот момент. Именно выходцы из этих мест, аполлоновские мудрецы Абарис и Аристей (считавшиеся и служителями, и ипостасью Аполлона), обучили греков слагать поэмы и гимны, впервые открыли основные премудрости, музыку, философию. Под их руководством был сложен знаменитый Дельфийский храм… Эти учителя, как сообщали летописи, владели и символами бога Аполлона, в числе которых назывались стрела, ворон, лавр с чудодейственной силой.

Об Арктиде сохранилась такая легенда: когда-то ее жители преподнесли первый урожай, выращенный в здешних местах самому Аполлону на Делос. Но девушки, посланные с дарами были насильно оставлены на Делосе, а некоторые даже изнасилованы. После этого, столкнувшись с дикостью других народов, культурные гиперборейцы больше не уходили с целью жертвоприношения далеко от своей земли, а складывали дары на границе с соседней страной, а далее до Аполлона дары переносили за плату уже другие народы.

Историк Древнего мира Плиний Старший относился к описанию неведомой страны весьма серьезно. Из его записей почти однозначно прослеживается местонахождение малоизвестной страны. Добраться в Арктиду, согласно Плинию, было трудно (для людей, но не для гиперборейцев, которые могли летать), но не так уж и невозможно, нужно было лишь перемахнуть через некие северные Гиперборейские горы:

“За этими горами, по ту сторону Аквилона, счастливый народ… который называется гиперборейцами, достигает весьма преклонных лет и прославлен чудесными легендами… Солнце светит там в течении полугода, и это только один день, когда Солнце не скрывается… от весеннего равноденствия до осеннего, светила там восходят только однажды в год при летнем солнцестоянии, а заходят только при зимнем…

Страна эта находится вся на Солнце, с благодатным климатом и лишена всякого вредного ветра. Домами для этих жителей являются рощи, леса; культ Богов справляется отдельными людьми и всем обществом; там неизвестны раздоры и всякие болезни. Смерть приходит там только от пресыщения жизнью… Нельзя сомневаться в существовании этого народа…”

Есть и еще одно косвенное доказательство былого существования высокоразвитой полярной цивилизации. За семь лет до первой кругосветки Магеллана турок Пири РЕЙС составил карту мира, на которой были обозначены не только Америка и Магелланов пролив, но и Антарктида, которую русским мореплавателям предстояло открыть лишь 300 лет спустя…

Береговая линия и некоторые подробности рельефа представлены на ней с такой точностью, какой можно достигнуть только при аэрофотосъемке, а то и съемке из космоса. Самый южный континент планеты на карте Пири Рейса лишен ледового покрова! На нем есть реки и горы. Несколько изменены расстояния между континентами, что подтверждает факт их дрейфа.

Коротенькая запись в дневниках Пири Рейса говорит о том, что он составил свою карту на основе материалов эпохи Александра Македонского. Откуда знали об Антарктиде в IV веке до н.э.? Кстати, в 1970-е годы советская антарктическая экспедиция установила, что покрывающему континент ледовому панцирю по крайней мере 20 тысяч лет, то получается, что возраст реального первоисточника информации составляет минимум 200 веков.

А если так, то получается, что когда карта составлялась, возможно, на Земле существовала развитая цивилизация, которая в столь глубокой древности сумела достигнуть таких колоссальных успехов в картографии? Лучшим претендентом на лучших картографов того времени могли быть гипербореи, благо они жили также на полюсе, только не на южном, а на северном, которые, напомним, оба были в то время свободны от льда и холода.

Способность летать, имевшаяся у гипербореев делала возможным полеты от полюса к полюсу. Возможно, этим и объясняется загадка, почему оригинальная карта была составлена так, словно бы наблюдатель находился бы на орбите Земли…

Но, вскоре, как мы уже знаем, полярные картографы погибли или исчезли, а полярные области покрылись льдом… Куда ведут их дальнейшие следы? Считается, что погибшая в результате климатического катаклизма высокоразвитая цивилизация Гипербореи оставила после себя потомков в лице ариев, а те в свою очередь – славян и россиян…

Поиски Гипербореи сродни поискам погибшей Атлантиды, с той только разницей, что от затонувшей Гипербореи все-таки осталась часть суши – это север нынешней России. Впрочем, неясные трактовки (это уже собственное частное мнение) позволяют говорить, что Атлантида и Гиперборея могли быть вообще одним и тем-же материком…

Так это или нет – в какой-то степени к разгадке великой тайны должны подойти будущие экспедиции. На севере России многочисленные геологические партии неоднократно сталкивались со следами деятельности древних, однако, целенаправленно никто из них не ставил своей целью поиск гиперборейцев.

В 1922 году в районе Сейдозера и Ловозера в Мурманской области прошла экспедиция, возглавляемая Барченко и Кондиайна, которая занималась этнографическими, психофизическими и просто географическими исследованиями. Случайно или не случайно поисковики наткнулись на странный лаз, уходящий под землю. Проникнуть внутрь ученым не удалось – мешал странный безотчетный страх, почти осязаемый ужас, буквально рвущийся наружу из черного зева.

Один из местных жителей рассказывал, что “ощущение было таким, будто с тебя живьем сдирают кожу!” Сохранилась коллективная фотография [напечатана в "НГ-наука" октябрь 1997], на которой рядом с мистическим лазом сфотографировались 13 членов экспедиции.

После возвращения в Москву материалы экспедиции были очень внимательно изучены, в том числе и на Лубянке. В это сложно поверить, но экспедиция А.Барченко еще на стадии подготовки была поддержана лично Феликсом ДЗЕРДЖИНСКИМ. И это в самые голодные для Советской России годы, сразу по окончанию гражданской войны! Что косвенно говорит за то, что не все цели экспедиции известны нам достоверно.

Разобраться, за чем именно ездил на Сейдозеро Барченко сейчас сложно, руководитель был репрессирован и расстрелян, добытые им материалы так никогда и не были опубликованы.

В 1990-х годах доктор филосовских наук Валерий Никитич ДЕМИН обратил внимание на весьма скудные дошедшие до нас воспоминания о находках Барченко, а когда подробнейшим образом изучил местные легенды и сравнил их с греческими, то пришел к выводу – искать надо здесь!

Места на самом деле удивительные, у местных жителей Сейдозеро до сих пор вызывает благоговейный страх или по крайней мере уважение. Всего век-другой назад его южный берег был самым почетным местом для погребения в каменную могилу для шаманов и других уважаемых членов саамского народа. Для них название Сейдозера и загробного рая были попросту одним и тем же. Здесь даже ловить рыбу разрешалось только один день в году…

В советские времена зона севернее озера считалась стратегической сырьевой базой, здесь были обнаружены большие запасы редкоземельных металлов. Сейчас Сейдозеро и Ловозеро славятся частым появлением различных аномальных явлений, да еще… чрезвычайно разбуянившихся в здешней тайге небольшого племени снежных людей…

В 1997-1999 годах в том же месте под руководством В.Демина были вновь предприняты поиски, только на этот раз остатков древней цивилизации Арктиды. И новости не заставили себя ждать.

Пока в ходе экспедиций “Гиперборея-97″ и “Гиперборея-98″ были найдены: несколько разрушенных древних строений, в том числе каменная “обсерватория” на горе Нинчурт, каменные “дорога”, “лестница”, “этрусский якорь”, колодец под горой Куамдеспахк; подобраны некоторые искусственные древние изделия (например наладчик из Ревды Александр ФЕДОТОВ нашел в ущелье Чивруай странную металлическую “матрешку”); исследованы несколько изображений “трезубца”, “лотоса”, а также известное всем местным старожилам гигантское (70 м) наскальное крестообразное изображение человека “старика Койву” (согласно легендам – побежденный и вмурованный в скалу южнее Карнасурты побежденный “чужой” шведский бог)…

Как выяснилось, “старик Койву” образован почерневшими камнями, по которым столетиями сочится из скалы вода. С другими находками тоже не все так просто. Профессиональные геологи и археологи скептически относятся к вышеперечисленным находкам, считая всех их ни чем иным, как игрой природы, сооружениями саамов давностью до нескольких веков и остатками деятельности советских геологов в 1920-30-х годах.

Впрочем, при изучении доводов “за” и “против” нельзя не учитывать того, что критиковать всегда проще, чем добывать доказательства. В истории науки было немало случаев, когда раскритикованные в пух и прах исследователи в конце концов добивались своего. Классический пример – “непрофессионал” Генрих ШЛИМАН, который обнаружил-таки Трою там, где ее “не должно быть”.

Чтобы повторить подобный успех, нужно как минимум быть увлеченным. Все оппоненты профессора Демина как раз и называют его “сверхувлеченным”. Так что, можно сказать, что определенная надежда в успех поисков есть.

Искать надо, поскольку речь идет не просто о следах одного из древних народов, а о весьма высокоразвитой цивилизации, возможно, как считает В.Демин, прародины арийского, славянского народа, места “откуда пошли народы”. Могло ли такое быть в принципе на нашем неприветливо холодном комаринном Севере?

Не спешите с ответом, когда-то климат нынешнего российского Севера был гораздо более благоприятным. Как писал Ломоносов, “в северных краях в древние веки великие жары бывали, где слонам родиться и размножаться… можно было”.

Возможно, резкое похолодание наступило в результате какого-либо катаклизма или в результате небольшого смещения земной оси (согласно вычислениям древних вавилонских астрономов и египетских жрецов, это произошло 399 тысяч лет назад).

Однако, вариант с поворотом оси не срабатывает – ведь согласно древнегреческим летописям, высокоразвитая цивилизация жила в Гиперборее всего несколько тысяч лет назад и именно НА СЕВЕРНОМ ПОЛЮСЕ или рядом с ним (это четко видно из описаний, и этим описаниям можно доверять, ибо невозможно придумать и описать “из головы” полярный день таким образом, каким он виден на полюсе и нигде больше).

Где такое могло быть – неясно, на первый взгляд возле Северного полюса нет даже островов. Но… есть мощный подводный хребет, названный в честь первооткрывателя хребтом Ломоносова, рядом – хребет Менделеева. Они действительно ушли на дно океана относительно недавно – по геологическим понятиям.

Если так, то возможные жители этой гипотетической “Арктиды”, хотя бы некоторые из них, вполне имели время перебраться на нынешний континент в районе Канадского арктического архипелага или на Кольском, Таймырском полуостровах, а скорей всего в России восточнее дельты Лена (именно там, где древние советовали искать знаменитую “Золотую бабу”)!

Если Арктида-Гиперборея не миф, то что тогда поддерживало теплый климат на большой околополюсной территории? Мощное геотермальное тепло? Маленькая страна вполне может согреваться теплом фонтанирующих гейзеров (как Исландия), но от наступления зимы это не спасет.

Да и в сообщениях древних греков нет упоминания о густых шлейфах пара (не заметить их было нельзя). А так вполне хорошая гипотеза: вулканы и гейзеры обогревали Гиперборею, а потом в один прекрасный день они же и сгубили ее… Гипотеза вторая: быть может, причина тепла – теплое гольфстримское течение?

Но сейчас его тепла недостаточно для обогрева большого района (это вам кажет любой житель Мурманской области, где “теплый” Гольфстрим заканчивает свое течение). Может быть, раньше течение было более мощным? Вполне может быть. В противном случае мы вынуждены будем предполагать, что тепло в Гиперборее вообще было искусственного происхождения!

Если, согласно тем-же греческим историкам, там, в этом божьем райском месте были решены проблемы долголетия, рационального землепользования, свободного полета в атмосфере и многие другие, то почему бы гипербореям “заодно” не решить и проблему управления климатом!?

“Майя верили, что именно здесь зарождается жизнь, и здесь же лежит путь в Ксибальбу – мир мертвых, – говорит один из археологов. – Пещеры имели и практическое назначение. Они служили водохранилищами, однако главная их функция – сакральная. Это были ворота в другой мир”.

Ранее подобные комплексы были обнаружены в Белизе, на севере Гватемалы и на юге Мексики. В большинстве случаев святилища располагаются глубоко в джунглях.

Летчик-гид шутил и рассказывал разные истории: почему новозеландцев в шутку называют, как и редкую птицу, — «киви», откуда у них забавный акающий акцент и почему рыба удачней ловится, если положить под язык монету.

Летели мы довольно низко. В некоторых местах парк будто покрывала белая кисея. Летчик тут же объяснил:
— «Ау Тео Роа», или «Длинное белое облако», — это старое название островов, которые сегодня всем известны как Новая Зеландия, и дали его отважные полинезийские мореплаватели — маори, впервые увидевшие эти берега десять веков назад. В 1642 году их открыл для европейской цивилизации голландский мореплаватель Абель Тасман, а позднее, во второй половине XVIII века, обследовал англичанин Джеймс Кук. Те же англичане стали планомерно заселять острова с 1840 года…

У национального парка Тонгариро счастливая судьба. И все благодаря мудрым предвидениям маори.

За последние полтора столетия в результате интенсивных рубок и выжигания лесов, расчистки земель под строительство, лесные площади островов сократились на 11 миллионов гектаров. Были уничтожены места обитания многих эндемичных видов животных и растений. В результате природа понесла огромный урон. Первыми осознали это потомки полинезийцев — маори. Именно на их землях и по их инициативе был организован первый в стране национальный парк Торгариро. В 1887 году вождь племени нгатитувхаретоа Те Хеухеу Тукино вместе с другими вождями группы племен туапо преподнес в дар нации участок «священной земли» площадью 2,5 тысячи гектаров. Эта земля и стала ядром одного из крупнейших национальных парков страны — Тонгариро. Парк неоднократно расширялся, и сегодня я летела над зелеными долинами, лесами, горами, расположенными на территории почти 70 тысяч гектаров! Забыв о своих страхах перед пыхтящими вдалеке вулканами, я испытывала несравнимое чувство редкой удачи — природа одарила этот край всем сразу: я видела норвежские фьорды, исландские гейзеры, швейцарские заснеженные вершины, древние вулканические конусы Гавайских островов, шотландские горные пустоши и сочную зелень альпийских лугов.

Мы летели над Северным островом, на котором расположен национальный парк. Наш летчик, прекрасно знавший свой край, продолжил рассказ:
— Этот субтропический остров имеет очертания туфли на занесенной для прыжка ноге танцора и находится между 34-м и 42-м градусами южной широты, где Рождество приходит летом, в то время как зима — точнее, лето, похожее на зиму, — остается там, где и должна быть, — в 1500 километрах к югу — в Антарктиде. Климат здесь достаточно теплый, чтобы не прибегать к пальто, но и достаточно прохладный для того, чтобы заставить человека не сидеть без дела.

И вот вдалеке показались похожие на плотные снежные комья клубы дыма.
— Это «Гремящая бездна», — пояснил летчик. — Так маори называют вулкан Руапеху, самый большой из местных огнедышащих гор. Это высшая точка Северного острова — 2797 метров. Клубы пара поднимаются от горячего кратерного озера, берега которого образованы ледниками и снежниками. Временами озеро исчезает, чтобы через некоторое время появиться вновь. Вулкан действующий, последнее его крупное извержение отмечалось в 1945 году. Оно продолжалось почти полгода, вулканические бомбы и пепел засыпали окрестности. А через восемь лет переполненный скорый поезд Веллингтон — Окленд был сметен с моста в реку потоком, хлынувшим из высокогорного озера в одном из кратеров Руапеху… Когда мы благополучно облетели вулкан, я спокойно вздохнула, но в этот момент услышала:
— А теперь вы увидите наш самый активный вулкан — Нгаурухое, высота его 2291 метр. Над ним постоянно клубятся облака дыма, а во время извержений из кратера вылетают раскаленные до красна каменные глыбы величиной с одноэтажный дом. Сейчас он немного отдыхает, так что я могу спуститься пониже и вы за глянете 8 самое жерло…

К счастью, это оказалось шуткой. Мы облетели вулкан со всех сторон, к радости моей, не раздразнив его.

Самым безобидным оказался невысокий — 1969 метров — Тонгариро. Изборожденная прошлыми извержениями, его вершина представляла собой лабиринт кратеров. На северных склонах вулкана на высоте 1370 метров текли горячие источники Кететахи, изливающие потоки почти кипящей воды.

— Жители близлежащих маорийских деревень нередко используют эту воду для стирки белья, — сообщил летчик.

Соседство с вулканами ничуть не беспокоило многочисленных птиц, обитающих в парке. Чтобы лучше их рассмотреть, мы приземлились в местечке Охакуне у юго-западных границ парка. Широкая тропа вела наверх. Приходилось пробираться сквозь заросли огромных древовидных и травянистых папоротников. Встречалось немало диковинных растений, рядом с которыми стояли специальные таблички с их названиями: хвойная риму, тотара, матаи…

В веселом гомоне птиц лидировали, без сомнения, попугаи. Особо выделялись летающий совиный какапо и ярко расцвеченный кеа. Последний, ранее питавшийся плодами насекомых, с развитием в стране овцеводства стал вредным хищником. Он садится на спину овцы и расклевывает ее, чтобы полакомиться жиром. Благодаря своему изощренному вкусу попугай кеа красуется теперь на десятидолларовой новозеландской банкноте.

В Тонгариро живет один из трех видов знаменитой киви, той самой редкой птицы, именем которой нередко шутливо называют новозеландцев. Перья у нее напоминают волосы, тело имеет грушевидную форму, а ноздри расположены на кончике клюва. Изображение забавной птицы встречается повсеместно: на эмблеме национальной авиакомпании, на монетах и почтовых марках. Киви, живущая в Торгариро, — размером с курицу и буроватого цвета. Эта ночная пугливая птица больше похожа на какого-то зверька. Да и повадки у нее совсем не птичьи. Самка, которая почти в два раза крупнее самца, откладывает одно огромное яйцо длиной в 13 сантиметров и весом около 450 грамм, и на этом кончается ее забота о потомстве. Самец насиживает яйцо почти два месяца и заботится о птенце, обучая его отыскивать корм и скрываться от врагов. Мне удалось подсмотреть за забавной птицей, пробежавшей в метре от меня своей подпрыгивающей походкой. Она издавала звуки, похожие, по-моему, на ворчанье. Может, у нее был не самый лучший день или что-то отвлекло ее от сна.

На верхних лугах встретились многочисленные стайки жизнерадостных темных ржанок, а по ручьям и озерам плавали голубые утки и кряквы. В парке, на солнышке, как самая обычная ящерица, грелась гаттерия — ровесница динозавров, единственный оставшийся здесь в живых представитель доисторических животных, давно вымерших во всех других частях света. Я уже видела ее изображение на монете в пять центов. Так хотелось прикоснуться к настоящему ископаемому. Я тихонько подошла к ней и, затаив дыхание, протянула руку. В доли секунды ящерица исчезла. Видно, за миллионы лет эволюции не растеряла осторожность.

Возвращалась я на том же самолетике. Но теперь у меня не было ни малейшего страха. Я чувствовала себя огромной птицей, облетающей свои владения.

Елена Некупаева

Журнал «Вокруг Света»: Дар Те Хеухеу

Восстановленный покой. С шоссе Скайлайн-Драйв протяженностью 1б9 км открывается прекрасный вид на долину Шенандоа. Здесь насчитывается более 700 видов растений, включая 80 различных видов полевых цветов, дающих корм и укрытие 200 видам птиц.

Театр военных действий. В 1862 году война взорвала мир в долине Шенандоа. Генерал Джексон за три месяца нанес пять поражений федеральным войскам. Нъю-Маркет стал местом последней победы Конфедерации в долине Шенандоа в 1864 году. Войска южан нанесли поражение намного превосходящим силам генерала Шеридана, когда отряд из 225 кадетов закрыл брешь в боевых порядках конфедератов.

Американский писатель Вашингтон Ирвинг, умерший в 1859 году, писал, что долина Шенандоа «сравнима по плодородию с землей обетованной, а по красоте значительно превосходит ее». А всего через пять лет после смерти Ирвинга местный фермер назвал ее «пустыней». Между этими двумя датами прекрасная долина в Виргинии оказалась полем ожесточенных сражений американской Гражданской войны, одним из кульминационных моментов которой был поджог 1864 года, когда генерал армии федералистов Филип Шеридан опустошил долину, оставив за собой выжженную землю.

Название Шенандоа («дочь звезд») индейцы дали реке, протекающей по долине. На самом деле там две реки – Норт-Форк и Саут-Форк, которые с двух сторон огибают гору Массануттен и сливаются у городка Фронт-Ройал. Затем единая река пересекает границу с Западной Виргинией и через 80 км у Харперс-Ферри впадает в Потомак. С затянутых дымкой вершин горного хребта Блу-Ридж открывается великолепный вид на ленивые изгибы реки Саут-Форк. Шенандоа протянулась примерно на 240 км, ее ширина составляет около 40 км. Прошло почти сто лет, прежде чем белые поселенцы Виргинии, которые появились в этих местах в 1607 году, достигли района долины. Дорогу для белых поселенцев проложила экспедиция губернатора Виргинии Александра Споттисвуда, который в 1716 году пересек хребет Блу-Ридж и поднял бокал шампанского за удачу экспедиции, которой посчастливилось открыть такой живописный уголок. До той поры долиной безраздельно владели коренные жители континента – племена шони и ирокезов (которые считают, что слово «шенандоа» принадлежит их языку). Проложенный ими путь вдоль основания долины стал одним из основных маршрутов освоения Запада, а сегодня по нему пролегло шоссе федерального значения.

Поселенцы, которые начали обосновываться в долине начиная с 20-х годов XVIII столетия, принадлежали к трем этническим группам, но пришли сюда из двух штатов: большинство составляли немецкие лютеране и шотландско-ирландские пресвитерианцы из Пенсильвании, к ним присоединилась небольшая группа англичан из восточной Виргинии. Всех их объединяла вера в семью и приверженность к сельскому образу жизни. Естественные преимущества долины превратили ее в годы Гражданской войны между Севером и Югом (1861-1865) в лагерь армии конфедератов, возглавляемых генералом Томасом Джексоном Каменная Стена, который сам был виргинцем. Долина обеспечивала солдат всем необходимым провиантом (они называли ее своей кладовой). Старые индейские тропы, проложенные по долине, облегчали переброску войск и снаряжения. Природные барьеры обеспечивали неприступность долины: Аппалачи и Аллегейни на западе и горный хребет Блу-Ридж на востоке. Кроме того, тот, кто господствовал в долине, контролировал несколько важных путей с севера на юг. После ряда сокрушительных поражений, понесенных армией Федерации в долине Шенандоа в 1862 году, опасаясь возобновления там боевых действий, генерал армии северян Шеридан 26 сентября 1864 года приказал своей кавалерии сжечь все» что может пригодиться конфедератам. Войска выполнили приказ буквально: они предали огню посевы, мельницы, амбары, фермы, скот и жилища.

Люди, пережившие войну, должно быть, считали, что долина никогда не возродится. Но со временем исцеляющие силы природы и упорный, тяжелый труд местного населения вернули долину к жизни. Сегодня ее сады дают больше половины всех произрастающих в Виргинии яблок. Все мясо птицы, большая часть говядины и овощей, производимых в этом штате, поставляет долина Шенандоа. А ее виноградники дают многие прекрасные сорта вин. Восстановился и лесной покров долины. Не повезло только каштановым рощам, которые после войны возродились, но затем в конце века погибли от болезни, которая приводит к увяданию листьев и прекращению роста. Сегодня леса долины состоят преимущественно из дуба, Веймутовой сосны, ивы и платана.В 1926 году 78 000 га долины Шенандоа были объявлены национальным парком. Помимо лесов и лугов территория парка охватывает около 60 вершин высотой более 600 м, и каждый год тысячи посетителей приезжают сюда, чтобы насладиться открывающимися видами, тем более что парк находится на расстоянии всего 120 км от столицы США Вашингтона. Здесь, в долине Шенандоа, природа еще раз доказала свою животворную силу, за сто с небольшим лет восстановив то, что было безжалостно уничтожено человеком.

Глубины и пустоты. Вулканический пик Нгоронгоро в Танзании со временем превратился в кратер диаметром примерно 20 км и дубиной 600 м. Даже в засушливые сезоны в распоряжении животных и птиц влекущие их источники и соленое озеро.

Белое золото. Данакильская впадина блестит от залежей каменной соли. Для экономики региона это очень важный продукт, ведь бедные почвы делают невозможным получение урожаев. Люди работают при температуре, часто превышающей 52 °С, откалывая куски соли от каменного массива.

В зоне самой протяженной трещины планеты находится глубочайшая впадина, а на ее границах вздымаются высочайшие в мире вулканические горы. Там же располагаются несколько самых больших на Земле озер и морской путь из Европы на Восток. Этот шрам на лице земли – Восточно-Африканский разлом – имеет колоссальные масштабы. Ширина его доходит до 100 км, высота отвесных стен – от 450 до 800 м.От Сирии на севере до Мозамбика на юге разлом пересекает 20 стран, вытянувшись на 6750 км, что составляет почти пятую часть окружности земного шара. Это наглядный пример того, что происходит, когда две платформы земной коры (одна из которых несет Аравийский полуостров и Восточную Африку, а другая – остальную часть Африканского континента) расходятся под верхним слоем Земли, – постоянные сдвиги вдоль линии разлома увеличивают размеры озер и рек, глубину впадин. Со временем море может устремиться в разлом, отрезав Восточную Африку от остального континента. Слово «долина» не совсем подходит для определения Восточно-Африканского разлома, поскольку во многих местах он перегорожен горами и плоскогорьями, а в южной Эфиопии даже расходится на два рукава, которые соединяются только в районе озера Виктория, на границе между Танзанией и Угандой. Однако озера, моря и впадины, которые расположены вдоль линии разлома, довольно четко обозначают его прохождение. Разлом, который начинается на территории Сирии, образует долину реки Иордан и Мертвое море. Уровень Мертвого моря ниже уровня Мирового океана на 400 м – это самая низкая точка поверхности всех континентов. При такой глубине впадины долина превратилась в бассейн, в который устремляется вода, но из которого она редко вытекает. Сильная жара, столь характерная для этих мест, способствует быстрому испарению с любых больших поверхностей воды и создает повышенную соленость таких озер. Содержание соли в Мертвом море около 30 процентов, то есть в десять раз выше, чем в океане. Это позволяет купающимся в нем без малейших усилий держаться на плаву.

Примерно в 800 км от начала разлома в него устремляются океанские воды. Смешиваясь с водами залива Акаба и Красного моря, мощный поток врезается в Африканский континент в районе широкой, по форме напоминающей веер Данакильской низменности в Эфиопии. Когда-то соленые воды затопляли эту плоскую равнину площадью 5000 км2, уровень которой на 155 м ниже уровня океана. Однако вода со временем испарилась, оставив залежи каменной соли.Из всех озер, которые образовались вдоль разлома, так называемые пресноводные Великие озера Восточной Африки – Танганьика, Малави и Виктория – представляют собой иллюстрацию процесса эволюции животного мира в действии. В водах этих озер, отделенных от других водоемов большими пространствами иссушенной, бесплодной земли, водится несколько сот пород рыб, которых нет больше нигде в мире. Озеро Виктория глубиной 100 м – самое мелководное и самое молодое из этих трех озер, его возраст около 750 000 лет. Оно изменялось, временами разливаясь и затапливая соседние водоемы, пополняя их новыми видами рыб, а затем высыхало, что опять приводило к изоляции экосистем. В более узких, глубоких и старых озерах Малави и Танганьика – их возраст более двух миллионов лет – новые породы просто развились из популяций, изолированных от обычной среды обитания.

Поскольку разломы образуются над «горячими точками» земной коры, в которых перепады температур и плотности способствуют подъему расплавленной магмы к поверхности планеты, на всей их протяженности часто наблюдается вулканическая активность. Поэтому именно в Восточной Африке в небо вздымается несколько крупных вулканов. Горы Килиманджаро (на границе между Кенией и Танзанией) и Кения (в Кении) – высочайшие вершины Африканского континента – расположены вдоль линии разлома. В Северной Танзании по соседству с рухнувшим кратером третьей вулканической вершины – Нгоронгоро – образовался естественный заповедник дикой природы.

На равнине Серенгети к западу от горы обитает в сто раз больше животных, чем в Нгоронгоро. Но поскольку в районе кратера сложилась природная ирригационная система и почти не бывает засух, животные находят там воду и пастбища круглый год. А два миллиона животных, обитающих на Серенгети, вынуждены во время засушливых сезонов мигрировать в поисках пастбищ. Зажатая, как в сандвиче, двумя этими райскими для диких животных уголками расселина Олдовай – узкое ущелье внутри еще одного узкого ущелья – достигает в длину почти 15 км. Его глубина – 100 м.Благодаря усилиям английского археолога и антрополога Луиса Лики, его жены Мэри и сына Ричарда в Олдовае удалось обнаружить множество свидетельств, подтверждающих непрерывность процесса эволюции человека. В 1959 году Лики нашли почти полностью сохранившийся череп человекообразного примата – австралопитека, он был зажат между пластами, точный возраст которых определили в 1,9 и 1,7 миллиона лет. Его череп мог вмещать мозг объемом лишь в треть мозга современного человека, но форма основания черепа указывала на то, что он ходил на двух ногах в вертикальном положении. В Олдовае было обнаружено более 50 черепов человекообразных обезьян. Другие, даже более древние находки, обнаруженные севернее, в Эфиопии, дают основания предположить, что именно эта часть Африки была колыбелью рода человеческого. Восточно-Африканский разлом – уникальная экосистема. Это и колыбель человечества, и заповедник дикой природы и живописных ландшафтов. Но самое удивительное – это то, что огромная трещина на поверхности земли находится в постоянном движении, по мере которого море отвоевывает все большее пространство у суши. В конце концов Восточная Африка окончательно отделится от основного материка и превратится в остров.

Вода жизни. В таких районах пустыни, как Нефта, подземные воды, возможно, начали скапливаться более 400 000 лет назад.

Согласно арабской легенде, первый родник, забивший из земли после того, как отступили воды Всемирного потопа, был обнаружен в Нефте внуком Ноя Костелом. Этот родник дал жизнь плодородному оазису, который окружен сегодня безжизненными холмами юго-западного Туниса. Хотя палящее солнце пустыни испепеляет все вокруг, земля Нефты орошается поднимающимися из глубин источниками влаги. 

Оазис Нефта и Корбей – зеленая, засаженная пальмами впадина, примыкающая к оазису с севера, – возникли как результат объединения сил природы и изобретательности человека, В Нефте вода накапливается в подземном пористом слое горной породы и поднимается наверх по более чем 150 линиям разломов. (Начиная с 60-х годов XX века специалисты начали бурить артезианские колодцы в пластах горной породы, чтобы добраться до этого природного хранилища воды.) В Корбее вода сама бьет ключом и вытекает наружу через разломы и трещины в стенах кратера. При помощи сложной системы ирригационных каналов родниковая вода распределяется по плодородным садам Нефты, где на квадратных участках ровными рядами высажено 35 000 финиковых пальм. Примерно треть этих деревьев относится к лучшему в мире сорту. Вкусные калорийные плоды, которые сравнивают с «солнечными пальчиками, источающими мед», – это не единственное, что дают финиковые пальмы человеку. Их листья режут полосками и сушат, а затем плетут из них корзины и различные сосуды, косточки перемалывают и добавляют в корм скоту, из древесного сока делают вино. После того как дерево перестает плодоносить (примерно через 200 лет), его спиливают и используют как лесоматериал. Кроме того, финиковые пальмы играют важную роль в защите других, более слабых растений. Эти деревья 30-метровой высоты служат щитом от сильных ветров пустыни, а их огромные, широко раскинувшиеся листья смягчают жару — ведь температура в тени здесь может превышать 46°С. В здешних щадящих условиях крестьяне выращивают овощи и фрукты: гранаты, инжир, груши, абрикосы, апельсины и лимоны. 

На южной окраине города Нефта расположено большое и коварное соленое озеро Шоттэш-Шерги. Летом солнце иссушает дно озера до закаменевшей корки, а в центре как снег блестит выпаренная соль. Однако осенью, когда уровень подземных вод поднимается, Шотт затапливается водой. Весной уровень воды падает снова и весь район превращается в болото соленой грязи. В 80-е годы XX века через Шотт было проложено шоссе. Раньше, когда дороги еще не было, путники пересекали озеро по узкой тропе, которую можно было различить только по высаженным вдоль нее пальмам (когда-то Шотт называли «озером меток»). Тот, кто отклонялся от тропы, действовал на свой страх и риск. Легенда гласит, что в XII веке пропал целый караван верблюдов в тысячу голов. После того как головной верблюд сошел с тропы, все они погибли.

Нефта – это не только заповедник и источник щедрых даров природы. На протяжении тысячелетия оазис служит центром религиозного исламского течения – суфизма. Нефту стали связывать с суфизмом (название происходит от арабского слова «мистический») вскоре после того, как этот район был покорен арабами в 670 году н. э. Ибрагим ибн-Адхам, основатель этой секты, отправился в Нефту, чтобы в уединении изучать Коран и предаваться размышлениям над волей Аллаха. Тунисские члены секты создали во многих сельских районах сеть братств. Роль оазиса как святыни росла, Нефта привлекала все новых верующих, и таким образом ее духовный статус укреплялся из века в век. Сегодня в старой части города Нефта находится более 100 храмов и 24 мечети, белые купола которых сияют под яркими лучами солнца пустыни.

Природные формации. Перемещения земных пластов в результате которых возникают природные формации, а также эрозия создали огромные монсииты Метеоры. Ее вершины достигают 300 м и напоминают колоссальные серые сталагмиты.

Достижения в строительстве. Сооружения Большого Метеорского монастыря на Широкой скале в лучах раннего утреннего солнца. Во время его строительства в конце XIV века монахи поднимали каменные глыбы и бревна на высоту 400 м только при помощи канатов и сетей.

У склонов гор Пинд, расположенных на западной оконечности фессалийской равнины в самом центре северной Греции, возвышаются 24 гигантские перпендикулярные скалы. Эти монолиты, отточенные ветром и дождем до причудливых форм, отзываются эхом на пение и молитвы религиозного братства. Начиная с IX века монахи-аскеты избрали для себя суровую жизнь на вершинах этих древних скал.Скалы Метеоры состоят из смеси песчаника и обломочной горной породы. Это отшлифованные водой каменные осколки, склеенные естественным цементирующим материалом. Они сформировались около 60 миллионов лет назад и служили каменистым дном моря, которое было в то время на месте современной фессалийской равнины. Затем в этом районе произошли значительные сдвиги земных пластов, в результате которых морское дно поднялось и превратилось в плато, а в толстом слое песчаника появились многочисленные линии разломов. В результате воздействия на песчаник воды, ветра и перепадов температур образовались огромные каменные столбы с горизонтальными бороздами, размытыми, по утверждениям геологов, водами доисторического моря.

В V веке до н. э. древнегреческий историк Геродот, основываясь на преданиях местных жителей, утверждал, что фессалийская равнина когда-то была затоплена морем и окружена каменистыми берегами, Если это так, то, по-видимому, в конце последнего ледникового периода, примерно в VIII веке до н. э., произошло наводнение. Однако ни у Геродота, ни у других греческих авторов не встречается упоминаний о скалах Метеоры.

Первыми на Метеоре поселились отшельники, искавшие укрытия от ветра и дождя в углублениях и расщелинах на вершинах скал. Некоторые скалы достигали высоты 330 м. Их крутизна отпугивала посетителей, за исключением разве что самых отчаянных, и отшельники могли без всяких помех предаваться размышлениям и созерцанию. Вначале они вели уединённый образ жизни, встречаясь только по воскресеньям и праздникам для совершения богослужения и молитвы в часовне.К XIV веку восьмисотлетнее владычество Византийской империи над северной Грецией пошатнулось вследствие того, что ему стали все чаще угрожать набегами сербские князья и турки, боровшиеся за контроль над плодородной фессалийской равниной. Особенно страдали от этого мирные монастырские общины, и в 1344 году Афанасий Койновитис из общины, располагавшейся на горе Афос, повел группу своих последователей на Метеору. В период с 1356 по 1372 год Койновитис построил Большой Метеорский монастырь на вершине Широкой скалы, в идеальном для монахов месте: там они чувствовали себя в полной безопасности от политических потрясений, поскольку могли контролировать все подходы к монастырю. Добраться до него можно было только по длинной лестнице, которую они убирали при малейшей угрозе.

В XV и XVI веках немногие имевшиеся на Метеоре жилища уже не вмещали всех желающих найти там убежище и были выстроены новые, более совершенные помещения. Лестницу тоже заменили устройством из сети и каната, оно поднималось воротом, закрепленным на деревянной площадке на вершине скалы. Но для того, чтобы им воспользоваться, надо было иметь крепкие нервы. Один русский религиозный деятель, посетивший эти места в 1896 году, так описывает свое путешествие в этой сетке: то был «мучительный подъем, канат постоянно раскачивался в разные стороны, и я вместе с ним, пока наконец-то не оказался наверху». Но и тогда его испытания не закончились, потому что «…меня уронили, когда тянули к деревянной платформе, и я оказался прямо над бездной. Я в ужасе закрыл глаза и чуть было не потерял сознание». Сейчас для того, чтобы добраться до вершины, надо подняться по 115 вырубленным в скале ступеням, что все-таки чуть менее опасно.

В 1517 году монахи Нектариос и Феофан построили монастырь, который назвали Варлаамским в честь монаха, избравшего в XIV веке это место своим убежищем. Среди основных обрядов их ордена были ночные бдения и истязания плоти. И хотя сам монастырь выглядит очень строго и скромно, часовни украшены фресками. На фресках, выполненных в 1548 году Франко Кателлано в часовне Всех Святых, изображены сцены из жизни Иисуса Христа и Девы Марии. Фрески, а также прекрасная настенная живопись в монастыре Св. Николая кисти Феофана Грека – это яркие образцы художественного стиля и техники росписи византийской эпохи.С XIII по XVI век на Метеоре, несмотря на недостаток места, были выстроены 24 монастыря, на территории каждого из них помещались одно-два строения, в которых располагались монашеские кельи, трапезная, церковь или часовня, а кое-где и библиотека. Сейчас – за исключением пяти монастырей – все они необитаемы.

Геологические особенности Метеоры, религиозное прошлое этих мест, имеющее особую притягательную силу, и послужили причиной того, что сейчас Метеора перестает быть духовным прибежищем. Она все больше и больше превращается в музей, привлекающий ежегодно тысячи туристов, и молодые монахи и монахини уже не хотят селиться в ее монастырях, да и старшее поколение покидает их, чтобы найти уединение где-нибудь в другом месте.

Над зеленеющими равнинами Восточной Африки величественно возвышается самая высокая гора Африканского континента – один из крупнейших в мире вулканов. Покрытая снегом вершина Килиманджаро гордо вздымается ввысь на фоне бирюзового неба. 

Африканские ледники. Первые лучи утреннего солнца освещают восточную часть кромки основного кратера и огромные ледники на переднем плане. На всем Африканском континенте подобные ледники есть только на горе Кения и Рувензори.

Одинокая красота. Заснеженная вершина Килиманджаро царит над сводом джунглей, покрывающих ее нижние склоны. Местные жители считают Килиманджаро и расположенную севернее гору Кения священными. Согласно легенде, на склонах горы обитают души умерших.

Всего в 320 км к югу от экватора находится место, где никогда не тает снег. Это место – вершина горы Килиманджаро, самая высокая точка Африки – 5895 м. Ее название на языке суахили означает «гора, которая блестит», и возникло оно потому, что» хотя подножие горы и находится в тропическом поясе, климат на ее вершине скорее напоминает сибирскую зиму.

Килиманджаро расположена в Танзании, рядом с границей Кении, в Восточной Африке. Эта огромная гора с основанием 100 км в длину и 75 км в ширину выглядит так впечатляюще еще и потому, что стоит обособленно, к ней не примыкают горные хребты, которые могли бы отвлечь внимание от ее великолепия. Гора образовалась два миллиона лет назад. В результате вулканической активности из недр земли непрерывно извергались потоки лавы, после извержения вулкана лава затвердевала, на нее накладывался свежий слой от последующего извержения. Таким образом, сегодня Килиманджаро состоит из трех вершин, которые сформировались в разные периоды вулканической активности: центральная, самая высокая вершина Кибо, Мавензи – к востоку и Шира – к западу от нее. Однако это не полная история зарождения Килиманджаро. После того как вулканическая активность прекратилась, вступили в действие силы эрозии.

Самая низкая из вершин, Шира, возникла после первоначального извержения вулкана. Обвал и эрозия привели к образованию плоскогорья, которое возвышается на 3778 м над уровнем моря. Другая вершина, Мавензи, похожа на глыбу, прислонившуюся к Кибо, но на самом деле это крутой гребень высотой 5353 м. Плоская седловина длиной 11 км соединяет Мавензи с Кибо – самой молодой вершиной. Купол Кибо вмещает кратер вулкана диаметром 2500 м и глубиной 299 м. Внутри его есть кратер поменьше, из жерла которого выделяются сернистые газы. Кибо – единственная из трех вершин, которая находится выше линии снегов: один край ее ледника с севера опускается в кратер, а другой сползает с юго-запада до уровня 4500 м. Это самый большой ледник в Африке. Когда воздушные массы с Индийского океана достигают Килиманджаро, ее громада выталкивает их наверх. Прольются ли тучи дождем или выпадет снег – зависит от того, насколько высоко они поднялись (большая часть снега, укрывающего вершину, выпадает не из высоких облаков, а из облаков, которые прибило к склонам горы). В результате этих явлений на Килиманджаро несколько растительных зон.

Сельскохозяйственные культуры нижних склонов уступают место густым тропическим лесам на высоте 2000 м. В кронах высоких деревьев водится множество самых разных птиц, густые низкие кустарники защищают мелких животных от крупных хищников. На высоте 3500 м начинается растительность, типичная для вересковых пустошей, с преобладанием вереска и лишайников, а ближе к снеговой линии пейзаж становится более похож на альпийский. На снеговой линии часто встречаются крупные животные, такие, как буйволы и леопарды.Каждый год Килиманджаро привлекает тысячи людей. Одним из самых известных был американский писатель Эрнест Хемингуэй, который после своей поездки в 1938 году написал рассказ «Снега Килиманджаро». Он так описывал гору: «Широкая как мир, огромная, высокая и неправдоподобно белая под лучами солнца».

На разломах гигантских, до 2 метров в диаметре стволов, можно видеть кристаллы розового аметиста, черного мориона, молочно–белого кварца, заместивших в процессе кристаллизации сгнившую древесину.

Планета Земля была еще молодой, ее ландшафт постоянно менялся в результате частых землетрясений и вулканических извержений. Бурные потоки уносили погибшие деревья в низину, где они скапливались в огромном количест ве. Их постепенно засыпало песком, илом и вулканическим пеплом. Лишенные доступа воздуха, деревья начинали видоизменяться: кварц, входящий в состав вулканического пепла, проникал вместе с водой в древесину и там кристаллизовывался, точно повторяя структуру бревен. В результате этого процесса образовывались различные виды полудрагоценных камней — агат, яшма, аметист, оникс, сердолик. Таким образом изобретательная Природа создала каменные копии деревьев, захороненных на большой глубине.

65 миллионов лет назад, в результате подвижек земной коры, вода в этой части Аризоны отступила, освободив окаменелых гигантов. Сегодня мы можем увидеть эти деревья. Надо сказать, что национальный парк в Аризоне — не единственное место на Земле, где встречаются такие окаменелости, но оно самое большое. Увиденное просто поражает. Порой даже не верится, что деревья — каменные. Кажется, что какой-то гигант-дровосек только что нарубил дрова и ушел, не закончив свою работу. Повсюду на земле лежат бревна и чурбачки, разбросаны щепки и стружки, но… они все из камня! Наверное, больше нигде в мире вам не удастся погулять по Яшмовому или Хрустальному лесу, полюбоваться на Агатовый мост и увидеть еще много удивительных уголков. Названия говорят сами за себя — каждое из них соответствует «имени» минерала, образовавшего уникальные окаменелости.

Большинство стволов непрозрачны, но почти на всех можно посчитать годовые кольца. Когда осознаешь, что перед тобой точные копии деревьев, между которыми много миллионов лет назад бродили динозавры, испытываешь совершенно необыкновенное чувство… Ландшафт Окаменелого леса постоянно меняется. Хотя в этом районе дожди крайне редки (за год выпадает чуть более 20 см осадков), но во время коротких и буйных гроз потоки золы смывают верхние слои почвы, обнажая все новые и новые экспонаты парка. Так что, посетив это место в следующий раз, вы, возможно, его не узнаете.

По сторонам двух дорог стоят сфинксы с бараньими головами, и посетитель через передний пилон может пройти к сохранившемуся до сих пор главному храму с могучими стенами, толщина которых пятнадцать метров. За ним располагается большой двор, обнесённый колоннадой, открытой в сторону малых храмов. Миновав второй пилон, можно оказаться в Большом гипостильном (колонном) зале, площадь которого равна пяти тысячам квадратных метров. Капители колонн в нём выполнены в форме цветков и бутонов папируса.

За следующими воротами, у святилища, где, по верованиям древних египтян, причаливали три лодки: бога Амона, его супруги Мут и их сына, бога Луны Хонса, был возведён в их честь храм, в былые времена окружённый садами. У южной стороны храма лежит Священное озеро, плавающие в нём гуси тоже почитаются священными.

Когда Эхнатон взошёл на трон, культ Амона на некоторое время ослаб. Новый правитель предпочёл Атона и повелел разрушить рельефы и саркофаги с изображением Амона. Но уже его преемник Тутанхамон приказал восстановить старый храм.

В те времена, в период Нового Царства, когда правила XVIII династия, стовратные Фивы и пережили свой расцвет. На украшение резиденции фараоны щедро тратили свои несметные богатства. Но к 663 году до нашей эры неудержимый взлёт Египта сменился глубоким упадком: когда армии ассирийского царя Ашшурбанимала сожгли Фивы – трон мира, от былой роскоши остались только величественные руины храмов.

Город каналов. Река Джелам протекает через город Сринагар и служит его главной артерией. Каналов – со множеством маленьких лодок и речных такси – гораздо больше, чем дорог. Этот город, построенный на воде, заслужил титул “Венеция Востока”.

Между снежными пиками Гималаев и хребтами Пир-Панджал раскинулась Кашмирская долина – одно из самых красивых и плодородных мест в Индии. Когда-то эту долину с ее умеренным климатом так ценили, что умирающий император Джахан-джир (1605-1627) на вопрос о его последнем желании ответил: «Только Кашмир»,Около 60 миллионов лет назад Кашмирская долина представляла собой бассейн озера 900-метровой глубины, протяженностью 140 и шириной 30 км. Источниками воды в озере были тающие ледники и вздувшиеся от дождей горные реки. Озеро в конце концов исчезло, оставив после себя плодородную долину, всю влагу из которой забрала извилистая река Джелам, покидающая Кашмир в районе Барамула.

И хотя часть Кашмира принадлежит теперь Пакистану, сама Кашмирская долина находится в индийском штате Джамму и Кашмир. Она расположена на высоте 1600 м и защищена горами, что в какой-то степени спасает ее жителей от затяжных муссонных дождей. Вследствие того, что долина расположена на такой большой высоте, климат ее намного мягче, чем в близлежащих районах. Именно в Кашмир во времена британского правления съезжались в летний период изнывавшие от жары англичане.

Город Сринагар – столица штата – был их излюбленным местом. Но махараджа, правитель штата, не разрешал англичанам покупать землю под строительство домов, и они обустраивались на воде, сооружая на озере Дал плавучие жилища – каркасные дома на длинных лодках. Англичане ушли, а эти дома остались и сдаются теперь туристам. Озеро знаменито также и плавучими садами. Ловко маневрируя на своих лодках, крестьяне собирают помидоры, тыквы или яркие цветы. Плавучие сады растут на слое почвы, уложенном на тростниковых плотах двухметровой ширины.

Сринагар был основан в III веке до н. э., когда властитель Ашока послал буддийских миссионеров в Кашмир. С того времени и до 144 года н. э. на троне сменилось 52 правителя, а в последующий период различные правители вводили поочередно то индуизм, то ислам. Затем, в 1585 году, Кашмир был завоеван императором из династии Великих Моголов Акбаром и стал частью мусульманской империи. На лето Акбар переселялся в Кашмир. Это было идеальное местопребывание, так как Кашмир находился относительно недалеко от Дели – оплота его правления – и от торговых путей, проходивших через горные перевалы. Акбар объявил Кашмир своим личным садом и был уверен, что местные жители для того только и существуют, чтобы ухаживать за ним. Он повелел начать строительство великолепных дворцов с садами в Сринагаре. Все сады разбиты по определенному плану, с обязательными прямоугольными ступенчатыми террасами. Вода устремляется в сады Сринагара через каменные парапеты, течет под павильонами серией каскадов, пересекает всю территорию и наконец вливается в озеро Дал. Самый большой из садов Сринагара занимает площадь 548 м в длину и 338 м в ширину – это сад Нишат-Багх («багх» на хинди означает «сад»). Он был разбит в 1633 году по проекту шурина шаха Джахана Асаха Хана – создателя дворца Тадж-Махал. По проекту шаха Джахана был разбит также и сад Шалимар-Багх. Этот сад с его великолепными павильонами, ниспадающими водопадами и множеством экзотических цветов считается самым красивым в мире.За городом, вдали от шума и суеты, лежат пахотные земли, на которых возделывают рис, пшеницу и кукурузу и выращивают разнообразные фрукты. За полями в изолированной от внешнего мира местности у предгорий Гималаев, куда можно добраться только на пони или пешком, полукочевые племена гуджаров и бакхарвалов пасут стада буйволов и коз.

Кашмир называют «счастливой долиной», так как ее обособленность как бы защищает долину от волнений и смут остального мира. На самом деле это совсем не так. Кашмир расположен в таком прекрасном месте, что правители соседних княжеств ожесточенно сражались за него на протяжении тысячелетий. Современный конфликт между преимущественно индуистской Индией и мусульманским Пакистаном за право владения Кашмиром начался в 1947 году, когда англичане ушли из Индии. Конфликт усугублялся еще и тем, что махараджа Кашмира был индусом, а большинство его подданных – мусульманами, и он вначале отказывался присоединять Кашмир к той или другой враждующей стороне. Но пакистанцы вторглись в Кашмир, и в обмен на военную помощь махараджа официально передал Кашмир Индии.В 1949 году было объявлено перемирие, но периодические схватки между Индией и Пакистаном продолжают нарушать мир «счастливой долины», и многие кашмирцы предпочли бы независимость от обеих стран.

В гористой части Анатолийского плоскогорья Турции лежит провинция Древнего Рима Каппадокия. Разрезанное долинами и усыпанное потухшими вулканами Каппадокийское плоскогорье находилось когда-то на пересечении оживленных торговых путей, по которым передвигались караваны купцов и враждующие армии. К югу от столицы провинции, Кесарии, раскинулась обширная территория с призрачными ландшафтами, где доминируют отточенные ветрами конусообразные скалы.

Процесс, сформировавший этот уникальный пейзаж, начался приблизительно восемь миллионов лет назад, во время извержения вулканов Каппадокии. В результате произошло отложение бесчисленных слоев пепла, лавы, обломков и глины, которые подняли землю более чем на 300 м и образовали рельефное плоскогорье. Миллионы лет сжатия превратили вулканический пепел в мягкий палевый камень – туф. Его в свою очередь накрыл более тонкий слой темной затвердевшей лавы -базальта. Ручьи и потоки пересекали плоскогорье во всех направлениях, все глубже размывая его, а подземные толчки и зимние морозы не переставая разрушали туф и базальт. В наши дни процесс эрозии продолжается, медленно подтачивая зубчатый ландшафт и обнажая слои почвы разных оттенков, от самого бледного – туфа до черного – базальта.

Внимательно приглядевшись к этому удивительному ландшафту, можно обнаружить довольно необычные признаки присутствия человека – в мягком туфе вырублены туннелями небольшие кельи, в которых много лет назад жили и совершали богослужения люди. Самое большое число таких каменных жилищ находится в 90 км к юго-западу от Кесарии. Хорошо известными нам обитателями конусообразных скал Каппадокии были ранние христиане. Христианство принес в Анатолию апостол Петр в I веке н. э. В IV веке – в первые годы Византийской империи – епископом Кесарии (современной Кайсери) был назначен уроженец Каппадокии Василий Великий. Он поощрял создание новых монашеских поселений в долинах Каппадокии, и на протяжении последующего тысячелетия монахи вырубили в туфе множество церквей и келий. Каменотесы подражали свободному архитектурному стилю византийской эпохи. Ранние церкви строились по самым простым проектам, с куполообразным сводом, прямоугольным нефом и небольшим алтарем. Длина церкви не превышала 8 м. В Х и XI веках начали строиться церкви большего размера по византийской крестообразной модели – с куполами в центре и по бокам. Они и украшались в византийском стиле, и настенные фресковые росписи со сценами из жизни Иисуса Христа и святых сохранились до наших дней благодаря тому, что в церквах было темно и сухо. В VIII веке иконоборцы – члены христианской секты, запрещавшей иконопочитание, – уничтожили многие из ранних фресок и заменили их геометрическими узорами, но к Х веку уже наметился возврат к богатому и красочному убранству. Вторжения турок в XIII веке нанесли непоправимый удар по церковному строительству.

К югу от Невшехира есть несколько подземных городов, высеченных на разных уровнях из туфа. Каждое из этих тесных пещерных обиталищ, жителей которых называли троглодитами, могло вместить несколько тысяч человек, скрывавшихся от вражеских армий. Этими подземными убежищами пользовались ранние христиане, а последними обитателями были турки, спасавшиеся от египетских войск в XIX веке. Высеченные в скалах церкви и подземные города словно одушевляют Каппадокию, но главное, от чего замирает сердце взирающего на это чудо, – необозримый ландшафт, усеянный бесконечным множеством скал, на создание которых природе понадобились миллионы лет.

Вулканический цикл. После извержения 1883 года от Кракатау остались лишь маленькие островки. В 1952 году вулкан вновь ожил и появился остров, названный Анак-Крака-тау, “сын Кракатау”. После повторных извержений к середине 80-х годов остров поднялся на 188м над уровнем моря, его длина составила 1 км.

Стена воды. При рождении острова Анак-Крака-тау неглубокие воды Зондского пролива поднялись, породив цунами. Сила приливных волн зависит от их глубины: те, что возникают в глубоких водах -именно такой была волна, заполнившая кратер Кракатау, -гораздо мощнее, чем те, что зарождаются на мелководье.

Извержение вулкана Кракатау 27 августа 1883 года было названо величайшей в мире катастрофой. Оно уничтожило 300 деревень и унесло жизни 36 000 людей; рев вулкана слышался на расстоянии 4800 км; взрывная волна облетела вокруг земного шара семь раз, и еще долго на поверхности океана плавали тела погибших и обломки построек.

Кракатау, казавшийся вполне обычным вулканическим островом, лежал в Зондском проливе между Явой и Суматрой в голландской Вест-Индии (теперешней Индонезии). Мало кого из островных жителей волновала заслонявшая полнеба гора высотой 820 м: признаков вулканической активности не наблюдалось, и некоторые даже считали вулкан потухшим. Но 20 мая 1883 года кратер горы вдруг ожил, выбросив высоко в небо горячий пепел. Вскоре все стихло. Поскольку последовавшие в начале лета толчки были тоже слабыми, местные жители и тут не забеспокоились. Но к августу из недр земли стал доноситься мощный гул.

В час дня 26 августа остров содрогнулся от оглушительного грохота. Часом позже над ним повисло огромное облако черного пепла протяженностью 27 км. Люди бросились к морю, но не все. Один англичанин, успевший таким образом спастись, позже писал: «Несчастные аборигены сочли, что настал конец света, они сбились в кучу, словно отара овец. Их вопли делали атмосферу происходящего еще более гнетущей».На следующее утро сильнейший подземный толчок расколол остров надвое. Двух третей Кракатау просто не стало. Более 19 кубометров скальных пород превратилось в пыль и взметнулось в небо на высоту 55 км. Вскоре после этого полоса шириной 280 км погрузилась в абсолютный мрак. Грохот извержения на какое-то время оглушил жителей северной части Явы, отстоящей на 160 км от места катастрофы, а обитатели острова Родригес в Индийском океане, в 4800 км к западу, решили, что там, за горизонтом, идет грандиозное морское сражение.

От острова остался гигантский кратер диаметром б км, уходящий в глубь моря на 275 м. Заполнение кратера морской водой вызвало мощную приливную волну высотой 40 м, устремившуюся прочь от острова со скоростью 1100 км/ч – практически со скоростью звука. Огромная стена воды разрушила соседние острова и ощущалась даже на Гавайях и на юге Калифорнии. К 28 августа все стихло, хотя слабые толчки повторялись вплоть до февраля 1884 года.

Последствия извержения были трагическими. В морях, омывающих Яву и Суматру, массы пемзы, выброшенной вулканом, на несколько дней парализовали судоходство. Месяцы спустя куски пемзы плавали по всему Индийскому океану. Вулканическая пыль висела в небе больше года, вызывая по всему миру эффект гало -светлых кругов вокруг солнечного диска – и необычайно живописные картины закатов. По этой же причине цвет солнца и луны временами менялся на голубой или зеленый. Очевидно, из-за вулканической пыли дневные температуры упали ниже обычного уровня.

В местах столкновения тектонических плит вулканическая активность всегда интенсивна. По меньшей мере 100 вулканов – включая Кракатау – расположены на линии соединения Индо-Австралийской и Евразийской тектонических плит. В декабре 1927 года подземные толчки вытолкнули в море новые массы пород и 25 лет спустя привели к образованию острова Анак-Кракатау. Когда-нибудь его постигнет участь его предшественника.