Это открытие говорит в пользу гипотезы, которая утверждает, что предки дельфинов раньше жили на суше 50 млн. лет назад и затем стали обитать в воде. При этом задние конечности у них исчезли за ненадобностью.

Хотя необычные образования возле хвоста дельфинов и китов были замечены и раньше, это первый случай, когда задние плавники столь четко выражены.

Вторые конечности у животного оказались меньше, чем передние – по размеру приблизительно с человеческую ладонь. Найденный дельфин имели размер около 2,7 метров, а его возраст составлял 5 лет. Животное будет содержаться в музее Таиджи для проведения дальнейшего исследования ДНК, сообщает AP.

«Мелкие» деньги

Атака японцев на Филиппины произошла столь внезапно, что американцы не успели даже толком эвакуировать национальные сокровища страны. Золото проамериканского правительства на сумму порядка двух миллионов долларов и небольшая часть серебра (примерно на триста шестьдесят тысяч долларов) были уже в феврале месяцеуспешно доставлены подводной лодкой в Сан-Франциско. Однако наступил апрель, а оставшаяся «мелочь» — семнадцать миллионов серебряных песо — все еще лежала, упакованная в деревянные ящики, на филиппинском острове Коррехидор, и вывезти ее не представлялось возможным. Манильская бухта, в которой находится остров, подвергалась регулярным налетам японской авиации. Ни один корабль не смел туда даже носа сунуть. К тому же враг быстро наступал, захватывая один остров за другим. Учитывая сложившиеся обстоятельства, американские военные решили схоронить оставшиеся четыреста двадцать пять тонн серебра прямо в Манильской бухте «до лучших времен». Залив Кабалло оказался подходящим местом, максимагьно неудобным для водолазных работ, если противник надумает их проводить. Десять ночей подряд измученные матросы грузили бесконечные ящики на баржу, а затем, отведя судно к выбранной командованием точке, просто сбрасывали свой драгоценный груз в воду.
6 мая, через неделю после окончания работ, остатки американской армии, защищавшие последнюю военную базу на острове Коррехидор, прекратили сопротивление и сдались в плен японцам.
В плен попали и участники секретной операции. Само собой разумеется, все они дружно молчали о похороненных на дне бухты сокровищах. Но то ли японская разведка работала достаточно хорошо, то ли кто-то из аборигенов понадеялся на солидное вознаграждение за столь ценную информацию, однако уже через неделю после оккупации японцы прекрасно знали, что и где надо искать. 
«Приглашенные» оккупантами в качестве водолазов шестеро местных жителей ныряли за серебром недолго. Непривыкшие к работам на большой глубине, они слишком быстро поднимались на поверхность, в результате чего двое филиппинцев вскоре умерли в страшных мучениях от кессонной болезни. Третий же, из-за неумения пользоваться водолазным шлемом, попросту захлебнулся на дне. Успев достать малую толику сокровищ — восемнадцать ящиков из нескольких тысяч, остальные аборигены напрочь отказались нырять дальше и были отправлены японцами в тюрьму »на перевоспитание».

Команда смертников

Однако японская разведка, судя по всему, прекрасно осведомленная о количестве похороненного на дне Манильской бухты серебра, вовсе не собиралась сдавать позиции. Следователи оперативно «вычислили» профессиональных водолазов из числа американских военнопленных и быстро сколотили из них команду, готовую под страхом смертной казни продолжать начатое дело. «Рекрутам» даже создали довольно сносные условия жизни: им выделили баржу в качестве жилья, прилично кормили и предоставляли достаточно много свободного времени для отдыха.
Перед американскими моряками встала нелегкая задача: с одной стороны, нет никакого желания помогать врагу, а с другой — отказ грозит немедленным расстрелом. Что делать? И тогда американцы разработали свой собственный план добычи сокровищ…
Первое погружение навело некоторое уныние на водолазов. В спешке ящики валили буквально в одну кучу, и ее местонахождение было четко отмечено на японских картах. Так что пропала возможность сослаться на трудность поисков — серебро лежало как на ладони. Единственное, что утешало: неспокойные воды и совершенно ветхое водолазное оборудование, что исключало присутствие под водой соглядатая. А посему американцы, демонстрируя на поверхности готовность к сотрудничеству, в корне меняли свое поведение, оказавшись в родной стихии. Спокойно и неторопливо, максимально затягивая время, водолаз цеплял к спущенному под воду канату очередной ящик, затем заточенной стальной полоской слегка «подправлял» его деревянные стенки. На глазах японцев серебро целым и невредимым достигало поверхности, но стоило ему оказаться в воздухе, как дно ящика под тяжестью содержимого проваливалось, и мелкие серебряные монеты веселым дождем сыпались обратно на дно бухты. На неприятные вопросы водолазы отвечали, что дерево изначально было ветхим, и ящики просто начали гнить.
Некоторые ящики для усыпления подозрительности, благополучно поднимались на поверхность, но и тут не обходилось без хитростей. Часть сокровищ американцы откровенно присваивали еще под водой, пряча монеты под одеждой в специально сшитых мешочках.

Подводная торговля

Сразу возник вопрос: что делать с добытыми таким образом деньгами? Хранить их было крайне опасно — стоит японцам устроить обыск и обнаружить хотя бы одну серебряную монету, и последствия нетрудно предугадать. Поэтому решено было пустить деньги в оборот. Пользуясь определенной свободой, американцы смогли договориться с местными жителями. Теперь каждый водолаз, находясь под водой — и, соответственно, вне поля зрения оккупантов, прикреплял мешочки с добытым серебром к днищу баржи. С наступлением вечера баржу с водолазами и оборудованием буксировали обратно на стоянку к берегу. И уже там, глубокой ночью, местные жители подныривали под судно и снимали очередной «урожай…
Буквально через пару месяцев рынки Манилы — столицы Филиппин — были перенасыщены серебром. Японские иены начали резко падать, и вскоре оккупанты с удивлением заметили, что на месячную зарплату японского солдата в местных лавках невозможно купить даже пачку сигарет. Филиппинские песо каким-то образом оказались даже в лагерях военнопленных и с успехом менялись на продукты и сигареты.
Первые подозрения, естественно, пали на водолазов, но многократные обыски ни к чему не привели. Однако контроль усилился. Среди японцев даже отыскались добровольцы, готовые опускаться вместе с американцами на дно. Водолазы несколько приуныли, но тут им на помощь пришла стихия.
Десять дней на море бушевал жесточайший шторм. Огромные волны расшвыряли оставшиеся на дне ящики по всей акватории бухты, а часть их даже выбросили на берег, чем не преминули воспользоваться аборигены. Теперь водолазы совершенно искренне рапортовали, что обнаружить что-либо на дне невозможно.

Серебряный залив

Длившуюся почти полгода операцию по извлечению сокровищ пришлось прекратить. Американцев отправили обратно в лагерь, чему они, откровенно говоря, были несказанно рады.
Что же касается серебра, то японцы, судя по всему, смогли поднять примерно половину затопленных сокровищ. Сразу после войны военно-морские силы США вновь появились в Маниль-ской бухте и предприняли розыски оставшихся ценностей. Несколько месяцев работ принесли два с половиной миллиона долларов, но вскоре были прекращены за нерентабельностью. В 1947 году двое предприимчивых янки заключили с филиппинским правительством контракт на подводные работы и смогли извлечь серебра еще на двести пятьдесят тысяч долларов. Судя по всему, все остальное серебро на сумму примерно четыре с половиной миллиона долларов равномерно распределилось по бескрайней акватории бухты.
Залив Кабалло не соблазняет серьезных искателей сокровищ, грезящих о больших сундуках с золотом или о более скромных шкатулках, но с брильянтами. А вот для любителей побаловаться с аквалангом это достаточно привлекательное местечко. В золотистом песке нет-нет да и мелькнет серебряная монетка. Их тут еще осталось очень, очень много…

Найдены неопровержимые доказательства, что подъем уровня воды в Черном море на 140 метров произошел из-за сильного землетрясения, в результате которого воды Средиземного моря начали поступать в Черное. Так же на подъем уровня воды оказал влияние многодневный дождь – в Библейской истории именно он является виновником потопа.

Выйдя из берегов, Черное море затопило обширные пространства, увеличив береговую линию более чем в два раза. Все остальное уже придумали люди, ведь для древнего человека, обитающего сугубо локально, такая катастрофа казалась всемирной. Ситуацию усугубило и то, что библейские истории со времен искажались до неузнаваемости.

Ученые сами теряются в догадках: затопление произойдет через десять лет или через сотню, а может быть тысячу. Некоторые ученые считают, что этого вообще не случится в ближайшем будущем. Однако они немного наивны в своих иллюзорных фантазиях: сидят в научных институтах и гадают, не замечая действительности. А катастрофические последствия изменения климата уже ощущаются в данную секунду. Повышение уровня мирового океана, даже на сантиметр, вынуждает миллионы человек искать другое место жительства. Кроме этого без воды останутся в итоге все 1,5 миллиарда азиатов, которые получают питьевую воду благодаря весеннему таянию снега и льда. Недостаток питьевой воды грозит не только азиатам. В перспективе также неурожаи, голод, засухи, рост заболеваемости, исчезновение растений и животных.

С 1 августа в штаб-квартире организации вступил в силу план под кодовым названием “Охлади ООН”. В планах у него уменьшить потребление электроэнергии и количество выбрасываемого в атмосферу углекислого газа в небоскребе на Ист-Ривер. В частности, в ООН стали меньше пользоваться системой кондиционирования воздуха. Они решили подать личный пример борьбы. Поздно, господа. Процесс уже запущен.

Уже сейчас повышение температуры может поднять уровень океана аж на 80 сантиметров. В итоге затопит все низинные районы. Реакция мирового океана на таяние ледников и на глобальное потепление – увы, неизбежность. Толщина льда с каждой секундой уменьшается. Северный морской путь между Атлантическим и Тихим океанами и Северо-восточный проход (главная магистраль России в Арктике) уже остались безо льда. Количество холодного покрова в Арктике сократилось на 56% с 1985 по 2007, передаёт NewsInfo.ru.

Поверхность арктического ледника как зеркало отражает солнечные лучи. Тают снега Арктики, Антарктики, Антарктиды. «Зеркало» исчезает, на Землю обрушиваются огромные потоки солнечных лучей, в итоге высвобождаются парниковые газы, повышается температура и весь мир погружается в водный хаос.

Хотя в качестве утопии интересна перспектива жить в океане, который поглотит в итоге всю сушу. Плавать без визовых ограничений на лодке, обмениваться продуктами с проплывающими поблизости торговыми суднами, жить в городах из металлических конструкций, построенных над водой. А может быть эти города, которые поглотит потоп, должны исчезнуть, дабы создать легенду. Некий повтор мифа об Атлантиде. По легенде на этом острове были неслыханные богатства, там обитали диковинные животные, а также атланты, одаренные божественной природой, они пренебрегали богатством, были добродетельны, но в какой-то момент их природа смешалась с человеческой. И тогда они погрязли в алчности и гордыне. Дабы восстановить гармонию, было принято высшими силами погубить атлантов, погрузив на дно. Какую легенду придумают про сегодняшний потоп наши потомки.

Также по одной из гипотез Антарктида и есть погибшая Атлантида. Якобы Антарктида была сдвинута в область южного полюса в результате природных катаклизм, а до этого находилась ближе к экватору и не была покрыта льдом, и называлась Атлантидой. А погружение ее на дно морское – попытка объяснить пропажу архипелага. Но если это так, то легенда становится явью – поскольку Антарктида пойдет на дно, как только растает последний ледник, и другие страны с собой уведет.

Название озера Лама происходит от тунгусско-манчжурского слова «лааму» — море, океан или эвенкийского «ламу» — море, большая вода. Неповторимая в своей красоте, нетронутая цивилизацией природа окрестностей озера Лама является привлекательным объектом для туризма и отдыха.

Протяжённость озера — 80 километров, максимальная ширина — 14, площадь — 318 кв. км. Озеро отличается большой глубиной (свыше 300 метров, в некоторых местах, возможно, до 600 метров), чистой водой и низкой её температурой. По берегам озера находятся горы высотой 400-600 метров и более. Озеро Лама соединяется с озером Мелкое речкой Лама. На карте азиатской России, изданной в 1911 году Российским генеральным штабом, Лама называлась озером Давыдово. В летний период с пристани Валёк на реке Норильской каждую пятницу отходят речные трамваи, доставляющие на выходные пассажиров на базу отдыха, находящуюся на берегу Ламы. Путь по рекам Норильской, Талой через озеро Мелкое, реке Лама и озеру Лама занимает около пяти часов. Путь обратно — около трёх часов.

Загадкой для экспертов остается то, каким образом наиболее крупная особь, известная на данный момент, могла попасть в воды Ганга. По утверждениям местных жителей, вес рыбы составил около 320 кг, длина – примерно 8 футов (2,4 метра), а ширина 3 фута (0,9 метра).
 
У рыбы был порез в области желудка, кроме того, несколько ее плавников были оторваны. Изучавшие этот случай эксперты пришли к выводу, что рыбина была поймана рыбаками, но затем выброшена ввиду непригодности в пищу: как оказалось, плоть целаканта выделяет фермент, имеющий довольно неприятный запах и вкус.

С 1 августа в штаб-квартире организации вступил в силу план под кодовым названием “Охлади ООН”. В планах у него уменьшить потребление электроэнергии и количество выбрасываемого в атмосферу углекислого газа в небоскребе на Ист-Ривер. В частности, в ООН стали меньше пользоваться системой кондиционирования воздуха. Они решили подать личный пример борьбы. Поздно, господа. Процесс уже запущен.

Уже сейчас повышение температуры может поднять уровень океана аж на 80 сантиметров. В итоге затопит все низинные районы. Реакция мирового океана на таяние ледников и на глобальное потепление – увы, неизбежность. Толщина льда с каждой секундой уменьшается. Северный морской путь между Атлантическим и Тихим океанами и Северо-восточный проход (главная магистраль России в Арктике) уже остались безо льда. Количество холодного покрова в Арктике сократилось на 56% с 1985 по 2007, передаёт NewsInfo.ru.

Поверхность арктического ледника как зеркало отражает солнечные лучи. Тают снега Арктики, Антарктики, Антарктиды. «Зеркало» исчезает, на Землю обрушиваются огромные потоки солнечных лучей, в итоге высвобождаются парниковые газы, повышается температура и весь мир погружается в водный хаос.

Хотя в качестве утопии интересна перспектива жить в океане, который поглотит в итоге всю сушу. Плавать без визовых ограничений на лодке, обмениваться продуктами с проплывающими поблизости торговыми суднами, жить в городах из металлических конструкций, построенных над водой. А может быть эти города, которые поглотит потоп, должны исчезнуть, дабы создать легенду. Некий повтор мифа об Атлантиде. По легенде на этом острове были неслыханные богатства, там обитали диковинные животные, а также атланты, одаренные божественной природой, они пренебрегали богатством, были добродетельны, но в какой-то момент их природа смешалась с человеческой. И тогда они погрязли в алчности и гордыне. Дабы восстановить гармонию, было принято высшими силами погубить атлантов, погрузив на дно. Какую легенду придумают про сегодняшний потоп наши потомки.

Также по одной из гипотез Антарктида и есть погибшая Атлантида. Якобы Антарктида была сдвинута в область южного полюса в результате природных катаклизм, а до этого находилась ближе к экватору и не была покрыта льдом, и называлась Атлантидой. А погружение ее на дно морское – попытка объяснить пропажу архипелага. Но если это так, то легенда становится явью – поскольку Антарктида пойдет на дно, как только растает последний ледник, и другие страны с собой уведет.

Срок в 10 лет определил один из ведущих американских исследователей климата Джеймс Хансен. Он возглавляет научно-исследовательский институт Goddard Institute for Space Studies при Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

По мнению Хансена, правительствам следует принять меры, направленные на ограничение выбросов углекислого газа, и не позволить средней температуре воздуха подняться более чем на 1 градус по Цельсию. «Я думаю, что у нас остался очень короткий период, в течение которого мы можем разобраться с изменением климата… не больше чем десять лет, это максимум», – сказал Хансен, выступая на конференции, посвященной исследованию климатических изменений.

Если страны продолжат существовать по принципу замалчивания проблем, средняя температура в мире может подняться на 2-3 градуса по Цельсию, и «мы получим другую планету», говорит Хансен. На этой более теплой планете ледники будут быстро таять, что приведет к повышению уровня моря, в результате которого большая часть Нью-Йорка может оказаться под водой. Засухи и периоды жары будут длиться дольше, появятся новые очаги мощных ураганов и может исчезнуть около половины существующих сейчас биологических видов.

Ранее Хансен заявлял, что администрация президента США Джорджа Буша жестко редактировала как его собственные исследования, так и работы других ученых о последствиях глобального потепления. Он повторил, что США «упустили возможность» повлиять на мир в области борьбы с глобальным потеплением.

США стоят на первом месте в мире по объему выбросов парниковых, и особенно углекислых газов. В 2001 году правительство приняло решение о выходе страны из Киотского протокола, объясняя это тем, что квоты на выбросы, предусмотренные протоколом, повредят национальной экономике.

Хансен одобрил «мужественный» шаг Калифорнии, которая в прошлом месяце первой из всех штатов приняла специальное законодательство, ограничивающее выбросы парниковых газов. Он пояснил, что меры, на которых он настаивает, включают более рациональное использование энергии и уменьшение зависимости от углеродного топлива.

«Мы не можем сжечь все доступное нам сейчас ископаемое топливо, при этом не спровоцировав резких перемен климата», – говорит Хансен. «Это не теория. Мы достаточно хорошо понимаем суть углеродного цикла, для того, чтобы говорить это».

С регулярными интервалами круглые сутки Строккур извергает в небо 22-метровый столб кипящей воды, как будто это происходит по команде некоего подземного церемониймейстера. Через несколько секунд фонтан с шипением опадает, и вода в окружающем его бассейне успокаивается. В эти моменты Строккур становится озерцом с гладкой поверхностью и прозрачной водой, над которым висит пар. Первый признак приближающегося выброса – зыбь на поверхности воды. Волнение становится все более сильным, и в какой-то момент над озерцом образуется купол из прозрачной горячей воды. Затем купол с ревом взрывается, и Строккур повторяет свое представление. Недаром его название переводится с исландского как «взбивалка».Строккур находится в геотермальном регионе Исландии у реки Хвитау, примерно в 80 км к востоку от Рейкьявика. В этом районе расположена целая система покрытых паром водоемов с горячей водой и пузырящейся грязью. Здесь же находится Stori Geysir, или Большой фонтан, который был когда-то самым мощным гейзером в этом районе Исландии. Все остальные гейзеры получили такое название вслед за ним – исландское слово geysir означает «фонтанировать».Когда-то вода из этого всемирно известного горячего источника била на немыслимую, 70-метровую высоту. В 1810 году он активизировался каждые полчаса, однако всего лишь пять лет спустя интервалы между извержениями возросли до шести часов. В 1916 году гейзер затих. Затем, в 1935 году, после того как часть воды была откачана, он снова начал извергаться по своему старому расписанию – каждые полчаса.

Сегодня гейзер снова молчит и почти ничто не напоминает о его былом величии. Иногда специалисты заставляют его показать свое эффектное представление для туристов, заливая в бассейн большое количество жидкого мыла. Это повышает плотность воды, которая накрывает гейзер как крышка, не давая выхода пару. Когда некоторая часть мыльного раствора удаляется, давление падает, и гейзер извергается. Исландия обязана своими гейзерами Срединно-Атлантическому хребту, на котором она расположена. Это место, где две гигантские тектонические плиты отходят друг от друга. Таким образом в земной коре возникает линия разлома, через которую из земных глубин поднимается расплавленная магма. Магма в свою очередь нагревает грунтовые воды, они-то вырываются наружу в виде гейзеров. Горячие источники и бурлящие грязевые озера встречаются в тех районах, где слой расплавленной магмы залегает близко от поверхности, рядом с грунтовыми водами, как, например, в долине Хвитау. Магма нагревает и пористые камни, и просочившуюся сквозь них воду. Если вода вытекает оттуда свободно, на поверхности образуется горячий источник или грязевое озеро. Однако, если вода частично закупорена среди этих камней в полой скважине, она будет нагреваться до высокой температуры. Так рождается гейзер. Поначалу давление внутри самой скважины не дает воде закипеть. Жар все увеличивается, и вода начинает кипеть при температуре, на целых 6°С превышающей температуру кипения. Это явление называется перегревом. Давление пара все нарастает и выдавливает воду к поверхности, в результате чего образуется водяной купол. Это, в свою очередь, понижает давление и позволяет кипеть большему количеству воды. Наконец перегретый пар выстреливает из-под земли, как из гигантской пушки, столб горячей воды. Когда вода начинает накапливаться в полости нагретой скалы, весь цикл повторяется снова. С начала XX века исландцы начали эффективно использовать запасы подземного тепла. Эта энергия применяется для теплоснабжения в промышленности и в сельском хозяйстве, а также для отопления домов.

Город Хверагерди являет собой пример успешного использования естественных источников энергии. Город стоит всего в 250 км от Северного полярного круга, а в его теплицах, обогреваемых геотермальными водами, прекрасно растут тропические комнатные растения, фрукты и овощи, например бананы и огурцы. Поэтому город называют «садом на горячих источниках».

Высокие скалы. Катера в Милфорд-Саунде кажутся крохотными на фоне высочайших в мире прибрежных скал, которые поднимаются прямо из воды на высоту 1584 м и опускаются под воду на глубину 400м.

Дымящийся поток. Потрясающие каскады, такие, как Хэнгинг-Вей-Фоллс, низвергаются с горных склонов по всему периметру Милфорд-Саунда и, разбиваясь о камни, образуют сплошную завесу из водяных брызг.

Волшебная красота взмывающих в небо гор, окружающих Милфорд-Саунд, и его темно-синие сверкающие воды, окаймленные густыми лесами, произвели такое впечатление на английского писателя Редьярда Киплинга, что он назвал его восьмым чудом света. Это одно из самых влажных мест на Земле: дождь здесь идет каждые два из трех дней. Осадки превращаются в потоки воды, обрушивающиеся с более чем 300-метровой высоты во фьорд. Вход в залив охраняется горой Митре. Размеры этого часового, созданного самой природой, впечатляют: высота равна 1695 м.Расположенный на новозеландском острове Южный, в 260 км к северо-западу от Данидина, Милфорд-Саунд – во многих отношениях типичный фьорд. Это узкий залив 20-километровой длины с крутыми берегами, который, как и большинство фьордов, мелкий в горловине и более глубокий у противоположного конца. Он образовался во время последнего ледникового периода, когда ледник, двигаясь к морю, выдавил глубокую впадину в скальном грунте. Около 10 000 лет назад ледник отступил и Тасманово море затопило образовавшуюся долину.

Вода во фьорде образует три слоя. В верхнем, а его глубина около 3 м, содержание соли невелико, поскольку он образован пресной водой впадающих сюда ручьев и водопадов. По мере того как поверхностный слой медленно движется в сторону моря, он несет с собой и часть соленой воды снизу, в результате чего образуется переходная зона солоноватой воды. Это движение создает противоток, который засасывает воду из моря на 30-метровой глубине. Ниже вода тоже соленая, но основная ее масса неподвижна.

Пресная вода сильно влияет на морскую флору и фауну Милфорд-Саунда. Первые погрузившиеся в него люди были озадачены, например, тем, что в заливе нет морских водорослей и моллюсков, обычных для прибрежных приливных вод Новой Зеландии. Это объясняется тем, что они не могут жить в воде с таким низким уровнем солености. Вместо этого верхний слой населен видами, которые могут выжить в слабосоленой воде, например ульвой, двустворками и ракообразными – морскими уточками. Морские звезды держатся на крутых донных склонах в самой верхней части соленого слоя, питаясь мидиями. При отливе, когда уровень воды падает, морские звезды опускаются ниже, чтобы избежать соприкосновения с верхним слоем пресной воды, в которой они жить не могут. Во время прилива они вновь поднимаются наверх, чтобы возобновить трапезу. Потоки воды с гор текут по мшаникам и по почве, богатой перегноем, поэтому, достигнув фьорда, они окрашивают его в чайный цвет. Эта коричневая вода препятствует проникновению солнечного света. В результате глубоководные морские животные типа морских перьев, асцидий, черных кораллов (антипатарий) и плеченогих моллюсков вынуждены перебираться повыше. Они живут на уступах и в трещинах подводных скал на глубине от 6 до 40 м, что намного выше их обычных мест обитания.

Редкий черный коралл обычно живет колониями на глубинах ниже 45 м, но в Милфорд-Саунде он встречается выше 35 м, а в некоторых местах и на шестиметровой глубине. Милфорд-Саунд со своими лесистыми горами, будучи частью Национального парка Фьордлендс, находится под охраной. Здесь водится редкая и странная птица – бескрылая султанка. Она считалась вымершей до 1947 года, когда на илистых берегах озера Те-Анау, находящегося примерно в 55 км к юго-востоку от Милфорд-Саунда, была обнаружена колония этих птиц численностью около 100 особей. Почти настолько же редок и какапо, живущий на земле зеленоватый попугай. Он похож на сову и проводит светлое время суток в норе. Хотя совиный попугай и умеет летать, он предпочитает этого не делать. До того как его взяли под охрану, он тоже был на грани вымирания.

Под воздействием воли. Тропа великана состоит из вулканического базальта с низким содержанием кварца, но богатого магнием и железом, что объясняет темный цвет колонн и их исключительную твердость. Это снижает скорость, с которой они разрушаются под воздействием бурных вод Атлантики.

Музыкальная бухта. Нерукотворным памятником вулканическим извержениям, которые создали Тропу великана и пещеру Фингала на острове Стаффа, стала музыка немецкого композитора Феликса Мендельсона. После посещения Стаффы в 1929 году он переложил на музыку ритмичную мелодию бурлящих в пещере волн Атлантики, создав знаменитую музыкальную пьесу «Фишалова пещера».

Согласно легенде, ирландский великан Финн Маккул построил дорогу через воды Атлантики от своего дома на побережье графства Антрим в Северной Ирландии к крепости заклятого врага Финна Галла на Гебридских островах. Он собрал сотни длинных каменных столбов и вбил их один за другим в дно моря, а затем пошел домой отдохнуть перед сражением с Финном Галлом. Однако шотландский великан перехитрил его и первым перебрался со своего острова Стаффа в Ирландию. Но когда жена Маккула убедила Финна Галла в том, что спящий великан ее грудной младенец, тот забеспокоился – каким же огромным тогда должен быть отец – и в ужасе бежал. Как только он перебрался на безопасное расстояние, подальше в море, он принялся крушить за собой дорогу, чтобы по ней никто не смог больше пройти.

И хотя ученые уже объяснили происхождение Тропы великана, нетрудно понять и то, как родилась эта легенда. Сами масштабы Тропы наводят на мысль о том, что это творение сверхъестественных сил. Сверху она и в самом деле напоминает мощенную брусчаткой дорогу, проложенную вдоль береговой линии на 275 м и выступающую в Атлантический океан на 150 м в северном направлении. Высота колонн около 6 м, хотя местами они бывают и вдвое выше. Их геометрия тоже достойна удивления: около 40 000 базальтовых колонн в форме единообразных многоугольников, большинство из которых имеют шесть углов, так плотно прилегают друг к другу, что между ними трудно просунуть даже нож.А с другой стороны дороги Маккула, в 120 км, расположен остров Стаффа, окруженный 40-метровыми скалами, сложенными из таких же прямоугольных базальтовых колонн, что и Тропа. На глубину 60 м в остров врезается пещера Фингала, названная английским натуралистом Джозефом Бэнксом в честь великана Финна Галла. Дно, стены и свод пещеры – это черные базальтовые колонны. Колонны Тропы великана образуют три группы естественных площадок, известных как Большая, Средняя и Малая тропы. Некоторые из них получили колоритные названия – Кресло желаний, Трубы и Орган великана, вздымающийся над землей на 12 м и очень похожий на трубы церковного органа.

Тропа великана была открыта в 1692 году епископом Деррийским, И хотя в XVIII веке некоторые путешественники все же добирались до нее, Тропа не привлекала особого внимания до конца столетия. Именно тогда серия точно выполненных рисунков и картин, заказанных епископом Деррийским Фредериком Херви, привлекла внимание не только ученых, но и широкой публики к этому странному скоплению скал. Среди тех, кто побывал в этом уголке земли в начале XIX века, был и писатель Уильям Теккерей, который заметил, что скалы выглядели как «драконы, охраняющие принцессу из старой-престарой сказки».Было выдвинуто немало научных версий относительно происхождения Тропы. Считалось, что это окаменевший бамбуковый лес или результат отложения минералов из морской воды. Однако сегодня большинство геологов сходятся на том, что тропа имеет вулканическое происхождение. Примерно 50 миллионов лет назад в земной коре начали образовываться трещины, из которых извергалась лава, покрывая поверхность земли более чем 180-метровым слоем. По мере охлаждения она затвердевала, и ее накрывал слой от новых извержений. Там, где расплавленная лава растекалась по плоской поверхности затвердевшего базальта, она охлаждалась и медленно, равномерно сжималась. Химический состав лавы был таков, что давление, образующееся в застывающем слое, действовало одинаково во всех направлениях от центральной точки и резало лаву на правильные по форме шестиугольники. Единожды сформировавшись, такого рода образование создавало образец для последующего процесса возникновения шестиугольников по всему слою. Когда процесс остывания достигал пласта собственно базальта, появлялись ряды шестиугольных колонн.

В самом верхнем слое, который остывает первым, скалы сжимались и растрескивались, создавая правильные призматические рисунки, подобные тем, которые образуются при высыхании русла реки. По мере продолжения процесса остывания и сжатия трещины на поверхности распространялись вниз по всей глубине массы лавы, раскалывая скалу на вертикальные колонны.

Это живописное место вдохновляло многих художников и писателей, особенно романтиков XIX века. Один из них назвал тропу «алтарем и храмом Природы… выполненными с такой симметрией и изяществом, так грандиозно и дерзко, как может творить только Природа». Но самое подходящее описание принадлежит натуралисту Джозефу Бэнксу, который сказал: «По сравнению с этим что такое соборы и дворцы, возведенные человеком? Просто игрушечные домики».

Пугающий вид. На фоне шельфового ледника Росса, повернутого к морю отвесной стеной, все выглядит крошечным: люди, суда, киты и даже айсберги, откалывающиеся от этого монолита. Эти ледяные отвесные скалы преграждали путь первым исследователям Антарктиды. Однако потом ровная поверхность ледника оказалась идеальным местом старта для экспедиций к Южному полюсу.
Уникальная выносливость. Императорский пингвин – единственное животное, бросающее вызов антарктической зиме, выводящее и выкармливающее здесь свое потомство. Единственное яйцо откладывается на лед и высиживается самцом. Когда птенец вылупляется, в его выкармливании принимают участие оба родителя.

Экспедиция Британского адмиралтейства 5 января 1841 года медленно продвигалась сквозь паковые льды к Антарктиде. В ее состав входили два трехмачтовых судна, «Эребус» и «Террор», деревянные корпуса которых были специально укреплены. Целью экспедиции была попытка установить местоположение Южного магнитного полюса. 11 января перед путешественниками выросла гигантская стена льда.«…Да, пройти здесь – это все равно, что пройти сквозь скалы Дувра», – воскликнул руководитель экспедиции сэр Джеймс Кларк Росс. В 1831 году Росс установил местоположение Северного магнитного полюса и в течение следующих двух лет безуспешно пытался найти морской проход к Южному полюсу. Позже его именем назовут шельфовый ледник и омывающее его море.

Шельфовый ледник Росса буквально заполняет собой огромный залив, врезающийся в глубь Антарктического материка. С запада на восток ледник простирается почти на 800 км, от полуострова Эдуарда VII до острова Росса, и на 970 км врезается в глубь материка. Отвесные ледяные обрывы со стороны моря достигают местами 60-метровой высоты. У слегка же холмистых южных границ ледника, расположенных ближе всего к земле, толщина льда может достигать 750 м.Ледник постоянно движется к морю со скоростью от 1,5 до 3 м в день. Ледник Бирдмора и несколько других крупных ледников, спускаясь с отдаленных Трансантарктических гор, давят на шельфовый ледник Росса и увеличивают его массу. Трещины и разломы, возникающие вдоль внутренней границы ледника, могут тянуться на многие километры, зачастую образуя широкие промоины. Когда большая масса льда оказывается со всех сторон окруженной такими промоинами, от внешнего края ледника откалываются гигантские ледяные горы. Самый крупный из известных айсбергов имел площадь около 31 000 км2, немного больше территории Бельгии.

На протяжении многих столетий южные полярные регионы оставались неоткрытыми и не нанесенными на карту, хотя еще древние греки считали, что в Южном полушарии должен существовать огромный континент, который уравновешивал бы северный континент Евразию. Это убеждение нашло отражение на всех старых европейских картах. Даже великий фламандский картограф Меркатор (1512-1594) запечатлел на своей карте вокруг Южного полюса огромный континент, названный им Terra australis incognita.

Двести лет спустя английский мореплаватель Джеймс Кук на протяжении трех лет (1772-1775) занимался поисками этого континента. Он не нашел никаких доказательств его существования, хотя заплывал южнее 70° ю. ш. Тем не менее Кук был убежден, что «рядом с полюсом есть полоса земли, с которой лед и распространяется по этому огромному Южному океану». В 1820 году экипаж исследовательского судна Британских королевских военно-морских сил издали наблюдал Антарктический полуостров, а на следующий год там высадились первые охотники. Несколько лет спустя на смену охотникам на тюленей пришли китобои.

Толщина снега и льда в Антарктиде иногда превышает 3500 м. Это самый высокий континент на Земле. Половина его территории возвышается над уровнем моря более чем на 2000 м. Кроме того, там имеется множество действующих вулканов. Один из крупнейших – гора Эребус на острове Росса. Антарктида считается самым сухим местом на Земле, суше, чем Сахара. Во внутренних районах континента выпадает ежегодно лишь около 50 мм осадков, а у побережья – 500 мм. Это также самое холодное место на Земле. Температура здесь может понижаться так сильно, что выплеснутый в воздух кипяток тут же превращается в ледяные кристаллы.Хотя шельфовый ледник Росса представлял собой колоссальное препятствие для исследователей, в конце концов он помог им добраться до внутренних районов этой суровой земли. Ученые нашли здесь окаменелые останки животных и растений, что свидетельствует о том, что Антарктида была когда-то частью древнего суперконтинента Гондваны. Кроме того, проводя исследования в Антарктиде, они обнаружили, что в озоновом слое атмосферы имеется дыра.

Облака пара. Клубящийся над морем пар – яркое свидетельство того, что раскаленная лава выливается из недр Земли в ледяные океанские воды.

Присутствие раков – галатей свидетельствует о том, что поблизости находятся глубоководные термальные источники. Этот вид преобладает среди животных, обитающих вокруг «коптилок». Мелкие, свирепо выглядящие раки эволюционировали в среде, абсолютно лишенной света. Поэтому им не нужны зрение или пигментация. Поскольку эти раки были открыты относительно недавно, ученые еще не установили, водятся ли они где-нибудь еще.

В 1977 году группа ученых на батискафе «Элвин» проводила исследования «ледяных» глубин Галапагосского рифта в 390 км северо-западнее островов Галапагос в Тихом океане. Было известно, что в этом районе образующие земную кору тектонические плиты постоянно удаляются друг от друга со скоростью до 20 см в год. Образующуюся между ними пустоту заполняет жидкая раскаленная лава, которая при соприкосновении с холодной водой застывает, в результате чего на дне появляются новые скальные образования, напоминающие по форме подушки. Команда «Элвина» обнаружила эти новые скалы, а на глубине 2600 м ею также была открыта удивительная страна, где в полной темноте живут неизвестные науке существа. Солнечный свет никогда не проникает на такие глубины, а давление воды в 100 раз превышает давление воздуха в автомобильной шине. В течение всего года температура воды здесь не поднимается выше 2°-4°С. Однако в этой на первый взгляд безжизненной среде есть оазисы тепла, вокруг которых кишит морская жизнь. Здесь, где сквозь щели в окаменевшем базальте морского дна бьют теплые минеральные источники (до 20°С), развились уникальные формы жизни, которые не зависят от солнечного света. Само их существование идет вразрез с устоявшимся представлением о том, что вся жизнь на Земле зависит от энергии солнца. Ранее предполагалось, что питательные вещества вырабатываются наземными и морскими зелеными растениями из углекислого газа и воды при помощи солнечного света, а все животные питаются, в конце концов, за счет растений. В Галапагосском рифте существует пять отдельных оазисов. Четыре из них находятся над провалами в морском дне, из которых с силой бьет горячая вода. Пятый оазис – теперь мертвая зона. Температура здесь близка к нулю. На то, что это место когда-то было теплым оазисом, указывают лишь раковины погибших моллюсков, заполнившие щели между базальтовыми подушками.

Четыре теплых оазиса среди причудливых нагромождений камней служат местом обитания большого числа живых существ. На базальте живут многочисленные мерцающие колонии гигантских двустворчатых моллюсков. Их раковины белого цвета, а мякоть алая от гемоглобина. Кроме того, здесь же лежат горы мидий. Вокруг них промышляют полчища слепых крабов-привидений, полагающихся на обоняние и осязание. Раки-галатеи и черви -серпулиды отфильтровывают пищу из воды, а блюдечки и кораллы-органчики прикрепляются к камням. Некоторые из обитателей впадин не похожи ни на каких других животных на Земле. К ним относятся существа, напоминающие белый пушистый одуванчик и живые спагетти.Наиболее удивительные существа – это крупные красные трубочники, которые теснятся поближе к источнику тепла. Это белые трубки, достигающие трехметровой длины и оканчивающиеся ярко-красным отростком. Их строение дает ключ к пониманию наиболее удивительной особенности жизни в тепловодных оазисах. У них нет ни рта, ни кишечника. Вместо этого они с помощью бактерий, характерных исключительно для мест их обитания, поглощают кислород, углекислый газ и сероводород, растворенные в бьющих под водой источниках, через 300 000 чувствительных щупальцев на кончиках их трубчатых тел. Многочисленные колонии приспособившихся бактерий, живущих в складках тела червей, превращают отфильтрованные вещества в удобоваримую пищу, которая всасывается капиллярами червя.

Изобилие морской живности – это не единственное богатство глубоководных теплых оазисов. Вода, просачиваясь сквозь трещины и углубления морского дна, вымывает минеральные вещества и химические соединения, которые входят в состав скального грунта, залегающего под океанским ложем. Нагреваясь и извергаясь обратно в океан через своеобразные подводные сопла, вода несет эти минералы с собой. В результате многие минеральные вещества затвердевают и откладываются на морское дно. Поскольку это непрерывный процесс, который все время идет в одном и том же месте, гора минеральных осадков может расти лишь вверх и вширь. Поэтому столбы, образовавшиеся из этих осадков, достигают 55-метровой высоты и диаметра 180 м у основания. Эти «черные коптилки» (называемые так потому, что извергаемая из их кратеров вода черна от минеральных веществ) содержат огромные концентрации железа, бария, кальция, меди, цинка, лития и марганца. Коммерческая разработка таких месторождений может быть и нерентабельна, однако есть мнение, что с их помощью ученым удастся обнаружить аналогичные богатства на суше, которая когда-то была морским дном.Совсем недавно, в 60-х годах, океанское дно считалось мрачной, холодной, почти безжизненной пустыней. Наличие богатой и разнообразной фауны в экосистемах глубоководных гидротермальных источников доказало, что по меньшей мере одно из этих утверждений не соответствует действительности.

Заря цивилизации. Последние 1100 км до Каира Нил течет по извилистому желобу, проделанному рекой в известняковом плато. У Наг-Хаммади в Верхнем Египте, где горизонт закрывают отвесные горы высотой до 450 м подуровнем моря, берега Нила покрывает густая растительность, создавая тот вечный ландшафт, который, как верили древние египтяне, существовал на мифическом Острове сотворения мира.

На юг под парусом. Фелюги у острова Филе плывут на юг, вверх по реке, подняв изящные паруса, а обратно спускаются по течению. Эти плоскодонные суда ходят не только по реке, но и по залитым водой полям. В I веке н.э. римский философ Сенека писал: «Когда Нил разливается. .. по лику земли нельзя передвигаться иначе, как на лодке, и чем меньше земли остается над водой, тем больше радуются эти люди».

Более 60 веков Нил дарит жизнь стране, большую часть которой занимает бесплодная пустыня. Для древних египтян Нил был символом возрождения и бессмертия, но и сейчас великая река волнует воображение каждого нового поколения, впервые соприкоснувшегося с чудесами, которых немало на ее берегах. Хотя египтяне считали, что Нил принадлежит только им, они не были единственным народом, чья жизнь зависела от этой реки: ведь гигантская лента Нила протянулась на огромное расстояние – 6670 км, из центра Африки до Средиземного моря.

У Нила несколько истоков. Самый главный из них – река Кагера – берет начало в Бурунди и впадает в озеро Виктория. Собственно Нил начинается здесь, близ Джинджи в Уганде, и впадает в озеро Кьога, откуда под названием Виктория-Нил течет дальше через заросли болотной растительности, а затем низвергается водопадом Кабарега. После этого Нил проходит через северную оконечность озера Мобуту-Сесе-Секо (Альберт), которое питает вытекающая из озера Эдуард река Семлики, и уже под именем Альберт-Нил продолжает путь к Нимуле. Здесь река пересекает границу Судана, жители которого называют ее Бахр-эль-Джебель. Затем реке приходится преодолевать Сэдд – обширный район длиной 400 и шириной 320 км, где в ее русле образуется запруда из плавучих растений: папируса, водяного гиацинта и водяных трав. Далее река называется Белый Нил. У Хартума в нее впадает стремительный Голубой Нил, берущий начало в озере Тана на Эфиопском нагорье, и серо-голубая вода притока смешивается с более бледной водой Белого Нила.

Примерно в 320 км к северу Нил принимает на территории Судана еще один приток – Атбару, исток которой также находится в Эфиопии. Теперь овеянный легендами Нил, площадь бассейна которого составляет почти десятую часть Африканского континента, течет в Египет и дальше к морю. Но сначала он проходит через печально известные пороги – они настолько опасны, что до самого озера Насер, водохранилища, образовавшегося после строительства высотной Асуанской плотины, судоходство по реке невозможно. Но как только Нил достигает Египта, он становится главным источником пропитания и транспортной артерией для тех, кто живет на его берегах.В Древнем Египте разливы Нила в конце лета – начале осени регулярно покрывали прибрежные земли водой, оставляя после себя слой ила, который так хорошо удобрял почву, что земля давала обильные урожаи и люди не знали нужды. Древние египтяне, возможно, первыми стали систематически использовать на своих полях искусственное орошение. Они строили насыпи на заливаемых паводком землях, разделяя их тем самым на участки, где вода стояла по нескольку недель. Когда река возвращалась в берега, воду из таких прудов спускали постепенно, так чтобы весь плодородный ил оставался на полях. Сегодня сток реки регулируется плотинами и ирригационными сооружениями, прежде всего Асуанской плотиной, длина которой по гребню составляет 4 км, толщина у основания – 980 м, а высота -110м. Теперь орошение полей возможно круглый год, но без ежегодных паводков, и большая часть плодородного ила, удобрявшего в былые времена долину Нила, скапливается на дне озера Насер.

Древние египтяне связывали Нил с несколькими богами, но его космическим божеством был Хапи, великий бог изобилия и повелитель рыб. Статуя Хапи в Музее Ватикана в Риме изображает бога Нила в окружении его 16 детей, каждый ростом в один локоть. Эта статуя имеет символический смысл: древние египтяне верили, что если при разливе Нила вода поднимется меньше чем на 16 локтей (около 7,5 м), то урожай будет плохой и придется голодать. Ежегодный земледельческий цикл нашел отражение в легенде о жизни, смерти и возрождении бога Осириса. Согласно мифу, этот бог правил Египтом, пока не пал от руки своего злого брата Сета, который изрезал тело Осириса на куски и спрятал их в разных концах страны. Исида, супруга Осириса, разыскала куски, сложила их и оживила мужа. После того как у них родился сын, Осирис покинул землю и стал править царством мертвых. В этой легенде Осирис представлял Нил, Исида символизировала землю, а их союз был подобен животворному соединению почвы и воды.

Нил кормил египтян, и страна процветала, на его берегах строились великолепные храмы и памятники, посвященные богам и фараонам. Почти половина дошедших до нас храмов, и среди них высеченные в скалах храмы Абу-Симбела, была воздвигнута благодаря Рамсесу II, великому фараону-воину, который правил страной 66 лет в XII веке до н. э. и, возможно, был тем правителем, о котором говорится в библейской истории об исходе евреев из Египта.Рамсес построил замечательные сооружения в окрестностях Фив, древней столицы Египта. Развалины Карнакского храма занимают более 2 га и включают в себя аллеи сфинксов, огромные ворота, святилища и священное озеро. Этот храмовый комплекс, посвященный покровителю Фив богу Амону, которого изображали с головой барана, – один из самых грандиозных в мире. Неподалеку от Карнакского комплекса расположен Луксор, также посвященный Амону, а на противоположном берегу Нила находится Долина царей, где похоронены многие египетские фараоны XVIII династии (1570-1342 годы до н. э.). Самые знаменитые памятники Древнего Египта, пирамиды Гизы, возвышаются неподалеку от Каира, ближе к дельте Нила.

Люди, живущие на берегах великой реки, работают в полях, ловят рыбу, занимаются другими повседневными делами – их жизнь течет в извечном ритме. Иногда создается впечатление, что здесь почти ничего не изменилось со времен фараонов. В вековечном цикле урожайных и голодных лет, жизни и смерти, Нил и Египет продолжают поддерживать друг друга и завораживать мир историей удивительной страны и неразрывно связанной с ней историей реки.

Дельта Невы. Её крупнейший рукав, огибающий Васильевский остров и впадающий в Балтийское море.

Белые ночи. “Одна заря сменить другую / спешит, дав ночи пол часа”. А. С. Пушкин.

Нева – самая полноводная река Европы. Она переносит около 80 кубических километров воды в год. Нева начинается из Ладожского озера, самого большого в Европе, и впадает в Финский залив – залив Балтийского моря. Но это не всегда было так.7500 лет назад, когда Невы ещё не было, ныне пресноводное Ладожское озеро было морским заливом – Праладагой, самостоятельно соединявшимся с морем севернее современной реки. Финский залив был Анциловым озером. 4500 лет назад в результате поднятия суши на севере региона Праладога потеряла связь с морем. Море же в свою очередь хлынуло в Анцилово озеро, и образовалось Литориновое море. Ладога со временем переполнилась водой, и та нашла выход к морю по руслу современной реки. Так появилась Нева. История дельты реки ещё интереснее. Она образовалась не как у всех рек, путём намыва грунта, а наоборот – в результате понижения уровня моря и превращения мелей в острова.На берегах Невы изначально поселились сарматы. Потом финны. Затем эта область вошла в состав Великого Новгородского княжества. Шведы так же предпринимали попытки завладеть рекой. В 1239 году был заключён союз Швеции и Германии против Руси. В 1240 году их десант под предводительством ярла Ульфа Фаси разбил князь Александр Ярославович, получивший за это прозвище Невский и в последствии канонизированный. Повторная попытка была предпринята в 1300 году маршалом Торкелем. Тогда шведам удалось удерживать регион почти год. В 1348 году король Магнус предпринял попытку захватить единственное тогда поселение новгородцев – крепость Орешек. Она и по сей день расположена на единственном острове истока Невы. Эта попытка так же провалилась. Лишь в 1617 году Густав II установил власть шведской короны над Невой. Те времена ознаменовались непрекращающейся борьбой между религиями: русской православной, русской языческой и шведской лютеранской. Только в 1703 году Нева окончательно вернулась в Россию. Пётр I Алексеевич вытеснил шведскую армию и построил Петропавловскую крепость на одном из островов реки, заложив тем самым Санкт-Петербург.Само слово Newa – на языке suomi (финском) означает топкое, болотистое место. 

Нева одна из самых изменчивых рек мира. На один километр длины она меняет свою ширину до 10 раз, причём от 210 до 1250 метров, и глубину от 4 до 24 метров. Длина её составляет 74 километра, но в силу дугообразного русла прямое расстояние от истока до впадения в море – всего 45 километров. Река не даёт покоя своей дельте. Она недолюбливает её многочисленные острова как мачеха падчериц. Ещё в 1824 году их было 147. До нашего времени осталось только 42. Нева необычна и своими берегами. Они не высокие, но круто уходящие в глубину. Что позволяет кораблям подходить к самому берегу. У Невы нет поймы – каждый год затопляемого весенними паводками пространства. Наоборот – Нева чаще наводняется осенью. Её дельта в 7 раз шире русла, что образует огромную воронку, обращённую к морю. Осенью после атлантических циклонов массы морской воды, гонимые северо-западным ветром, врываются в пространства между островами и затопляют всё вокруг. Рекордным было наводнение 1824 года – тогда вода поднялась на 410 сантиметров. Но далее самой 13-километровой дельты вода не идёт. Похоже, что море, обуреваемое ностальгией, просто пытается вернуть свои прежние владения.Берега Невы тоже могут блеснуть неординарностью. Они гордо несут над водой 342 моста. На них стоит Исаакиевский собор – одно из 3 крупнейших купольных здания мира. Здесь были впервые сооружены знаменитые русские горки. Здесь построены первый музей России – Кунсткамера, и первый университет. У самого берега стоят самый северный буддийский монастырь в мире и крупнейшая мечеть Европы.

Нева – одна из самых холодных рек мира. Среднегодовая температура над ней составляет –5 градусов. Она редчайший пример среди крупных рек мира, полностью покрывающаяся льдом зимой. Нева самая мало и одновременно самая много освещённая река мира. Суровая северная погода даёт Неве любоваться Солнцем лишь 30 дней в году. Но ввиду близости северного полярного круга (всего несколько градусов) над ней бывают всемирно известные Белые ночи. Когда более месяца Солнце скрывается за линией горизонта всего на 2-3 часа. По свидетельствам летописей чуть более 100 лет назад над Невой случалось северное сияние.

Благодарим автора данной стати Щеглова Дениса Андреевича за предоставленный материал и фотографии

Жизнь на рифе. Рыбы-белки, которых во всем мире насчитывается около 70 видов, в изобилии встречаются среди камней и коралловых рифов Красного моря. У этих ярко-красных рыб, с белыми, желтыми и черными крапинками, крупная шершавая чешуя и острые колючие плавники. Днем они прячутся в щелях среди камней, а ночью отправляются на поиски пищи – мелких ракообразных. Вибрируя при помощи особых мышц своими плавательными пузырями, рыбы-белки могут издавать различные звуки, которые, как считают ученые, играют важную роль в их брачных ритуалах.

Колышущаяся плантация. Прикрепившись к ямке на морском дне, горгасии (садовые угри) колышутся, как растения, вместе с течением. Они фильтруют воду, вылавливая из нее икру и мелких ракообразных.

Наряд для фламенко. У “испанской танцовщицы” пышная красная юбка с белой каймой. Это самый крупный голожаберный моллюск Красного моря: его длина 50 см, а ширина (если расправить юбку) – 35 см.

Никто точно не знает, почему Красное море назвали Красным. Возможно, имя это было дано из-за водорослей, окрашивающих на короткое время сезонного роста обычно ярко-синие воды моря в красно-коричневый цвет. Но, когда садится пустынное солнце и в неподвижной морской воде отражаются розовые раскаленные холмы, хочется найти этому более поэтическое объяснение. С геологической точки зрения Красное море очень молодо. Его формирование началось около 40 миллионов лет назад, когда в земной коре появилась трещина и образовался Восточно-Африканский разлом. Африканская континентальная плита отделилась от Аравийской, и между ними в земной коре образовался провал, который постепенно на протяжении тысячелетий заполнялся морской водой. Плиты движутся постоянно, поэтому относительно ровные берега Красного моря расходятся в разные стороны со скоростью 10 мм в год, или 1 м в столетие. Так шло развитие Атлантического океана, и, возможно, через 200 миллионов лет Красное море может достичь такого же размера.

Подвижки земной коры приводят и к другим изменениям рельефа. Поскольку берега растущего моря отходят друг от друга, это означает, что реки из него вытекают, а не впадают в него. Кроме того, в результате вулканической активности вдоль границы тектонических плит вода в море нагревается до 59°С – оно самое теплое на планете.

При уровне солености 4,1 процента Красное море также и более соленое, чем любой океан. (Средний уровень солености океанской воды составляет около 3,5 процента.) До того как около 25 миллионов лет назад полностью открылся пролив между Индийским океаном и Красным морем, вся вода, попадавшая в растущее море, испарялась, в результате чего образовались обширные соляные пласты. Более поздние перемещения континентальных плит затронули эти отложения, распространив соль по всему морю. Под палящими лучами тропического солнца происходит интенсивное испарение поверхностной воды, что делает соляной раствор еще более концентрированным. Поскольку реки в Красное море не впадают, а осадков выпадает всего 25 мм в год – характерное для пустыни количество, – его глубина должна была бы ежегодно уменьшаться на 1,8 м. Без воды из Индийского океана, втекающей в Красное море через Баб-эль-Мандебский пролив, оно в конце концов полностью испарилось бы.

По мере расхождения плит вдоль линии разлома возникают пустоты, которые заполняет магма, постоянно поднимающаяся из-под земной коры. В глубоких впадинах, где температура и соленость особенно высоки, морская вода содержит огромные количества минеральных веществ, которые попадают в нее из магмы. Ученые обнаружили 15 таких впадин, в которых, как полагают, концентрация тяжелых металлов может в 30 000 раз превышать их концентрацию в обычной морской воде. Стоимость железа, марганца, меди и цинка, содержащихся лишь в верхних 9 м донных отложений, оценивается в два миллиарда долларов. Полезные ископаемые могут оказаться главным достоянием Красного моря.

Однако сегодня основное богатство этого моря – изобилие морских животных и растений. Благодаря высокой температуре на узкой полоске воды, тянущейся вдоль крутых берегов, сформировались одни из самых роскошных коралловых рифов на Земле. Эти рифы относят к самым молодым, им всего 6000-7000 лет. В Красном море насчитывается 177 различных видов кораллов, многие из которых обычно встречаются в экваториальных морях, на 2500 км южнее. Густые коралловые заросли в свою очередь – место обитания более 1000 видов рыб, около трети которых водится только здесь.

Разноцветные рыбы-попугаи своими хорошо развитыми зубами размалывают кораллы, извлекая из них питательные водоросли. По поверхности рифов передвигаются морские звезды и слизни. Особенно много рыб из семейства губановых – более 50 видов. Некоторые виды рыб развили способность изменять пол, что свойственно рифовым рыбам и в других частях света. Благодаря этому они имеют наилучшие шансы на выживание. Если в одном из поколений наблюдается недостаток самцов, некоторые самки, достигая половой зрелости, становятся более крупными и приобретают более яркую окраску, чем другие. Они трансформируются в особи, называемые учеными сверхсамцами. В период размножения сверхсамец привлекает множество самок. Таким образом, в процессе размножения принимают участие оба типа самцов, что обеспечивает выживание вида. Необычайная красота подводной жизни Красного моря – узкой полоски воды, вклинившейся в бескрайнюю пустыню, – резко контрастирует с его бесплодными берегами. Около 200 миллионов лет назад Красное море было лишь небольшой котловиной на громадном Афро-Азиатском континенте. Сегодня это глубокое тропическое море, которое может еще превратиться в безбрежный океан.

Еще одно из чудес Красного моря – его отливы и приливы. Во время отлива можно наблюдать впечатляющее зрелище. Там, где еще недавно до самого горизонта простиралась полноводная морская гладь, вдруг обнаруживаешь песчаные проплешины, а вода едва достигает колен. Красное море живет в режиме полусуточных приливов, и перепад уровней его зеркала достигает в бухтах 1,5 – 1,6 метра – почти человеческий рост. Нельзя не вспомнить по этому поводу ветхозаветную легенду об исходе евреев из Египта, когда Моисей по воле Господа простер руку над водой и заставил волны расступиться.

И все же, возвращаясь к началу нашего повествования, – главная достопримечательность Красного моря – его неповторимый подводный мир. Наряду с таким странным созданием, как дюгонь, в его недрах обитает более четырехсот видов рыб. Причем свыше 20 процентов нигде, кроме как здесь, не встречаются. Чего стоят одни только названия: рыбы-ангелы, рыбы-клоуны, султанки! Будто попадаешь в сказочную страну! А дополненное причудливыми подводными садами, фантастическими замками-кораллами, это ощущение становится реальностью. Есть здесь и свой император: рыба-наполеон. В просторечии губан. Правда, короновали его не из-за силы и мощи (хотя в длину он достигает двух метров), а за характерный выступ на голове. При желании в нем можно угадать сходство с легендарной треуголкой французского завоевателя. Рыба-наполеон предпочитает верхний ярус моря, как бы с высоты положения наблюдая за своими подданными. А вот и мурена злобно прижимается своим длинным, лишенным чешуи телом ближе к рифам. Впрочем, злоба ее довольно-таки напускная. Страх обычно вызывает беспрерывно открывающаяся и закрывающаяся пасть этой рыбины. Создается такое впечатление, словно она примеряется, как бы вас поудобнее заглотить. Но ничего не поделаешь… просто рыба так дышит. В остальном это весьма застенчивое существо, предпочитающее одиночество светской жизни. И поэтому беспокоить ее не рекомендуется. Пренебрегший же предупреждением может сильно поплатиться – зубы мурены весьма остры, да еще при этом загнуты внутрь.

Находясь в глубине тропического леса южной Венесуэлы, у истоков реки Ориноко, бросьте в темную воду прутик, и он, может быть, доплывет до ее дельты и окажется в Атлантическом океане к югу от острова Тринидад. Однако один шанс из четырех, что прутик отправится к морю совсем другим путем.

Примерно в 320 км от истока Ориноко с трудом прорывается сквозь узкий проход между двумя коническими скалами. Минуя эти препятствия, река выскакивает на простор и резко поворачивает на юго-запад, разделяясь на два рукава. Три четверти потока снова текут на север и продолжают свой путь как река Ориноко, а остальная вода попадает в желоб 46-метровой ширины, которым буквально прорезали южный берег реки паводковые воды. Здесь начинается река Касикьяре. Прутик, занесенный в этот уникальный канал, может проплыть по нему 355 км, пока проток не сольется с притоком Амазонки Риу-Негру, почти в 1600 км юго-восточнее дельты Ориноко. Географы не знают другого такого протока, как Касикьяре. Это единственный известный на Земле естественный канал, связывающий две крупные речные системы и пересекающий водораздел (местность, разделяющую два речных бассейна) между ними.

Отделившись от Ориноко, Касикьяре, зажатая с двух сторон тропическим лесом, течет, петляя, на юго-запад. Питаемая притоками, река несет все больше воды и образует целую систему опасных порогов. Когда она доходит до Риу-Негру, ее ширина достигает уже 450 м. В других частях света Касикьяре сама по себе считалась бы крупной рекой, но в Южной Америке ее затмевают другие гигантские водные системы.

Миссионеры и конкистадоры, пробивавшиеся сквозь джунгли, чтобы захватывать земли и золото для Испании, и отправлявшие при этом души индейцев к Господу Богу, были первыми европейцами, которые сообщили об удивительной протоке, соединяющей две великие реки. Движимые жаждой наживы, они пытались найти мифическое озеро Парима на низменности к востоку от Касикьяре. Согласно легенде, на его берегах стоит город Маноа, родина Эльдорадо, Золотого Инки.Когда в 1641 году священник-миссионер Акунья впервые упомянул о канале, связывающем Ориноко на севере с Риу-Негру на юге, ему никто не поверил. Сто лет спустя иезуитский священник Джозеф Гумилья опубликовал журнал «Ориноко в иллюстрациях». В издании имелись карты большого, непроходимого горного хребта, поднимающегося, по мнению Гумильи, между системами рек Ориноко и Амазонка. В 1744 году португальские работорговцы провели другого иезуита-путешественника вниз по Касикьяре от Ориноко до Риу-Негру. Доклад о своем путешествии он направил во Французскую академию наук. Тем не менее отец Гумилья отказывался верить, что подобный канал может существовать, и опубликовал гневную отповедь: «В защиту “Ориноко в иллюстрациях”». Неопровержимые доказательства существования Касикьяре были добыты лишь Александром фон Гумбольдтом (1769-1859).С 1799 по 1804 год Гумбольдт со своим коллегой, ботаником Эме Бонпланом, проводил в Южной Америке исследования флоры и фауны, а также горных пород и минералов. Они вместе с гребцами-индейцами поднимались по Касикьяре от Риу-Негру в большом, выдолбленном из ствола дерева каноэ. Это было самым неприятным эпизодом всей экспедиции.

Ориноко и Касикьяре – «белые» реки, кишащие насекомыми. В темных же и прозрачных водах «черных» рек более высок уровень кислотности, и они относительно безжизненны. Для экспедиции Гумбольдта путешествие из «черной» и «кислой» Риу-Негру в «белую» Касикьяре означало, что по мере продвижения число насекомых увеличивалось в геометрической прогрессии. В тщетных попытках уберечься от их укусов европейцы заворачивались в простыни и обмазывали себя протухшим крокодиловым жиром. Наконец десять дней мучений миновали, и каноэ достигло Ориноко. Гумбольдт неопровержимо доказал, что никакого горного хребта не существует.

Множество потоков. Только Игуасу состоит из такого большого числа отдельных потоков. Выйдя из узкой «Пасти дьявола», река низвергается с плато множеством водопадов. Сан-Мартин -самый крупный из них на аргентинской стороне. Но есть водопады, носящие и более оригинальные названия, например “Две сестры” и “Три мушкетера”.

С головокружительной высоты. Река Игу асу берет начало в горах Серра-ду-Мар. Извиваясь как гигантская серебряная змея, она прокладывает себе путь сквозь девственный лес. Река питается водами 30 притоков. На подступах к водопаду она разливается очень широко, прежде чем с силой обрушиться в пропасть.

На границе Бразилии и Аргентины можно наблюдать захватывающее зрелище – систему водопадов, которые, если их сложить вместе, почти в четыре раза шире Ниагары и на 30 м выше. Река Игуасу разливается в этом месте почти на четырехкилометровую ширину и, достигнув края плато Парана, с грохотом обрушивается с 82-метровой высоты в ущелье, имеющее вполне подходящее название – La Garganta del Diablo («Пасть дьявола»). Белый пенистый столб водяных брызг и испарений поднимается из каменистого входа в ущелье. Над ним возникают и переплетаются друг с другом многочисленные радуги, а несмолкаемый рев падающей воды слышен на расстоянии 24 км.

Посетившая это удивительное место Элеонора Рузвельт, жена американского Президента Франклина Д. Рузвельта, заметила: «Наша Ниагара на его фоне выглядит как струя воды из кухонного крана». А швейцарский ботаник Робер Шода описал это величественное зрелище так: «Когда вы стоите у подножия водопада и, подняв глаза, видите, что на 82-метровой высоте весь горизонт заслонен от вас водяными струями, вы испытываете чувство, похожее на страх. На ваших глазах океан низвергается в бездну».Мощный каскад Игуасу состоит из 275 отдельных водопадов, разделенных между собой скалистыми, поросшими лесом островами. Плато, с которого низвергаются водопады, образовано застывшей лавой и твердыми вулканическими породами типа базальта. Они слабо подвержены эрозии, не поддаются стремительным потокам воды, которой приходится протискиваться в узкие щели между ними. Так формируются многочисленные скалистые острова. Одни водопады обрушиваются с края плато в ущелье в виде непрерывной струи, другие, прежде чем достигнуть дна, падают с уступа на уступ. На дне ущелья водопады сливаются в бурный поток, который продолжает свой стремительный бег на юг, чтобы приблизительно через 20 км влиться в реку Парана.

Лишь две южноамериканские реки, Амазонка и Ориноко, превосходят мощью Игуасу, которая питает водопады. Почти на всем своем протяжении она имеет ширину от 450 до 900 м. В разгар сезона дождей, с ноября по март, река ежесекундно сбрасывает в «Пасть дьявола» почти 13,6 млн. л воды. Этого достаточно, чтобы наполнить три плавательных олимпийских бассейна. Во время сухого сезона количество воды значительно уменьшается – каждую секунду с плато стекает лишь 2,3 млн. л. А примерно раз в 40 лет жесточайшие засухи высушивают реку полностью. Последняя такая засуха была в 1978 году. Водопад превратился тогда в цепь обыкновенных скалистых утесов и оставался в таком состоянии целый месяц, пока не появилась струйка воды, предвещавшая, что вскоре он оживет.

На языке гуарани Игуасу означает «большая вода». Согласно индейской легенде, возникновение водопада -это месть бога, жившего в лесу неподалеку от реки Игу-асу. Воин по имени Кароба вмешался в его сердечные дела – он увез его возлюбленную, Найпур, вниз по реке на каноэ. Бог разгневался и, чтобы любовники не уплыли слишком далеко, расколол землю ниже по течению реки, превратив земную поверхность в систему водопадов. Индейцы жили в этих местах задолго до того, как в 1541 году водопад «был открыт» испанским конкистадором Альваро Нуньесом Кавеса де Вакой, который во главе отряда, состоящего из 280 человек, продвигался от побережья Бразилии к новому городу Асунсьон в Парагвае. Удивительно, но открытие не произвело на де Баку никакого впечатления. В первом отчете об экспедиции, опубликованном на испанском языке в 1555 году, сообщалось лишь о том, что «течение Игуасу было таким сильным, что каноэ несло вниз по реке с бешеной скоростью. Это происходило потому, что поблизости от этого места находится большой водопад… Поэтому пришлось вытащить каноэ из воды и перенести их по берегу в обход водопада».Однако ботаника Робера Шода водопад, несомненно, потряс. Он был очарован богатством и буйством растительности: «…роскошная, почти тропическая растительность, листья крупных папоротников, стебли бамбука, изящные стволы пальм и тысячи видов деревьев склонили свои кроны над бездной, украшенной мхом, розовыми бегониями, золотистыми орхидеями, яркими бромелиями и цветущими лианами…»В начале нашего века Бразилия и Аргентина создали на принадлежащих им берегах водопада национальные парки, чтобы защитить богатую тропическую и субтропическую фауну региона. Птицы типа тинаму и попугаев живут на деревьях, а стрижи гнездятся на скалистых уступах водопада, бросаясь вниз к реке, чтобы наловить роящихся над водой насекомых. К ним относятся и сотни видов бабочек, иные величиной с человеческую ладонь. В буйной растительности обитают также и крупные млекопитающие: оцелоты, ягуары, тапиры, три вида оленей и др.С бразильского берега хорошо видна вся панорама водопада, в то время как на аргентинском берегу наблюдатель может свободно пройти сквозь его струи и встать за ними, глядя на все это великолепие с близкого расстояния. Колоссальные размеры и первобытная красота превращают водопад в удивительное зрелище, олицетворяющее неукротимость природы.